Угловые соединения профилированного бруса

Содержание

Подробный обзор углового соединения бруса

Угловые соединения профилированного бруса

Выбрать угловые соединения дома из бруса правильно – очень важно. Это ответственный выбор. Когда работа доверена строителям, намного проще его делать, а вот если хочется самостоятельно построить дом, баню или пристройку из бруса, степень риска возрастает. Жаловаться в итоге будет не на кого.

С другой стороны, из дерева издавна строили терема на Руси своими руками, и накоплено много информации о том, как это делать быстро, правильно. Брус соответствует не только ГОСТ, но и потребностям людей: с ним легко работать. Современные инструменты позволяют выполнять работы с невероятной скоростью и точностью.

Даже без них можно добиться хороших результатов.

Соединение

Угловое соединение

Элементы, из которых состоят стены, должны хорошо фиксироваться. Чаще всего для этого делают вырубки по краям бруса, хотя угловое соединение возможно и без них. Подобно замку, пазы и вырубки будут способствовать надежному сцеплению, и стены простоят долго. Не должно быть щелей, зазоров, иначе угловое соединение будет неэффективным. Строение получится холодным, сырость от дождей, снега, туманов будет накапливаться, просачиваться, и придется поломать голову дополнительно, найти способ, как это исправить.

Угловое соединение можно защитить при помощи остатка длины. Это немного неэкономно и от нагрузки на стены не спасает. Тем не менее, угловое соединение часто защищают именно так – это хороший вариант декора фасада. Но главное преимущество, конечно, все же защита от сырости. Угловое соединение прогревается на солнце всегда меньше, чем стены. Это уязвимое место в каркасе постройки. Утеплив стены внутри, можно лишь скрыть дефекты.

Влага, попадающая в щели, постепенно приведет к сильной деформации дерева. Здание в итоге перекосится. Ни одно лакокрасочное покрытие не выдержит такой нагрузки, и вскоре на стенах появится плесень, грибок и другие вредные микроорганизмы. Если же все с самого начала сделать правильно, дополнительные усилия не понадобятся.

Профилированный брус – хорошо бы с этого начать

Поскольку при строительстве зданий из бруса своими руками увеличивается вероятность мелких оплошностей, незначительных по большому счету дефектов, следует предъявлять особые требования к характеристикам материалов. Профилированный брус – идеальный вариант. На поверхности каждого элемента производителем заранее предусмотрены пазы, которые будут в дальнейшем защищать от дождей.

Есть и недостатки. Профилированный брус – это не всегда удобно. Проставить разметки на поверхности и не ошибиться при этом сложнее. С гладкой поверхностью без пазов работать проще. Однако стоит потрудиться ради результата. Внимательность и аккуратность спасут от серьезных последствий в дальнейшем.

Возведенное своими руками здание из бруса может прослужить несколько столетий, и поможет в этом профилированный брус. Именно профилированный брус обладает достаточной степенью защиты. Угловые соединения из профилированного бруса не подразумевают зазоров и щелей. Главное – ровный выруб. Можно попробовать его сделать топором, а можно вооружиться пилой: решать владельцу.

Слой утеплителя между брусом и шпаклевка спасут от холода и влаги во многих случаях. Если в строении много щелей будет в итоге, это понятно на начальной стадии строительства, именно такое утепление углового соединения бруса, всего фасада стоит выбрать. Слой утеплителя и шпаклевка внешний вид не испортит. Внешний вид не столь важен, когда вложены деньги, сделана ставка на собственные силы.

Дом должен получиться, стоит приложить для этого максимум усилий. Тогда и вложения напрасными не будут, и внешний вид строения будет эстетичным. Внутри же будет тепло. Внешний вид швов, обработанных внимательно, – это гармоничный ансамбль здания без потерь.

Государственные правила и стандарты

Каким должен быть угол дома, пристройки, указано в ГОСТ 30974-2002. Он касается не только углового соединения, но и соединений Т-образной формы. Стоит учесть эти требования при строительстве своими руками, иначе узаконить пристройку или какую-либо другую конструкцию будет сложно. Если угол не соответствует ГОСТ 30974-2002, все старания пропадут. Проект дома с углами, не соответствующими требованию данного стандарта, также не примут в государственных органах учета и контроля.

Самые популярные варианты соединения

Самыми популярными вариантами является метод с образованием остатка длины и соединение «теплый угол». Первый менее выгоден с точки зрения затрат. Второй – привлекателен, можно выбрать именно его.

«Теплый угол» подразумевает использование лишь деревянных элементов для фиксации: гвозди, уголки стараются не применять. Фиксаторы выпиливают из дерева. Но, конечно же, и «теплый угол» теплым на самом деле вовсе не будет, если нижнюю обвязку к фундаменту не прикреплять. Стены могут упасть. Все определяет их вес, высота возводимого строения, местность. Рассчитать, какими они должны быть, чтобы выдержать ветер, землетрясения, если такие случаются, – сложная задача.

Поэтому часто традиции нарушают: прикрепляют элементы анкерными болтами и т.д. Основой же по-прежнему остается метод соединения брусьев между собой по углам. Угловое соединение должно быть надежным. Гарантирует результат система пазов в большинстве случаев. Есть и исключения из правил.

Популярные способы

У каждого человека, работавшего когда-либо с брусом, есть свое мнение, какое соединение выбрать. Самые популярные виды угловых соединений бруса:

  • «ласточкин хвост» или, как его еще называют, «в лапу»;
  • «встык».

Есть и другие варианты, но они рассчитаны на любителя. Эти проще всего выполнить, когда дом, пристройка, баня или даже беседка строится из бруса своими руками.

Ласточкин хвост – метод бьет рекорды по популярности

Метод соединения деталей, элементов, узлов, который называют «ласточкин хвост» или «лапа», часто применяется не только в строительстве. «Ласточкин хвост», или «лапа», применяется при создании самых разных механизмов: станков, оружия и прочего. Угловое соединение бруса «ласточкин хвост» – это хороший выбор. Все, что требуется, – сделать ровный спил под углом.

Надежный метод «встык»

особенность метода «встык» заключается в том, что выруб делать не надо. Угловое соединение и без него получится. Нужна разница в длине брусьев. Их размещают в шахматном порядке и получают в итоге красивый угол, надежно защищенный от дождя и снега.

Данный вариант позволяет значительно экономить время, что немаловажно. Дом должен быть построен к осени. Желательно закончить все работы до первых заморозков, осадков. Притом надо успеть сделать и крышу. Брус – тот материал, который рассчитан на быстрое строительство без усилий.

Читайте также  Норвежский дом из вертикального бруса

Именно поэтому его часто выбирают, когда хотят построить дом своими руками.

Зайдя на форум, всегда можно получить совет, поделиться мнением и опытом о том, какое утепление угла лучше. На форум заглядывают и любители, и профессионалы. Форум – это территория эмоций, впечатлений. Так что, если результаты есть, утепление угла или возведение стен остались позади, стоит рассказать о плюсах и минусах выбранного способа. Неважно, утепление угла или его создание предстоит, масса вопросов может в процессе возникнуть.

Статьи, сайты, фото помогут получить общие сведения. Но это лишь свод правил, сухая статистика. Наука без практики немыслима, они друг друга гармонично дополняют. Навык и мастерство всегда ценились и ценятся. Утепление угла, возведение стен – процесс творческий в какой-то степени.

Источник: http://brusportal.ru/stroitelstvo/obzor-uglovogo-soedineniya-brusa

Угловые соединения бруса

Изучим теперь несколько самых распространенных угловых соединений бруса в фахверковом каркасе. Обычно в углах соединяются сразу три бруса: 2 горизонтальных и один вертикальный. Причем столб может подходить как сверху, как это бывает на нижней обвязке, так и снизу, когда речь идет о мауэрлате или верхней обвязке.
Самым распространенным является соединение в пол-бруса. Оно несложно выполняется и в сочетании с вертикальной стойкой работает очень хорошо.

Далее для простоты не будем показывать вертикальный брус, поскольку он во всех случаях подходит к узлу одинаково: как бы пронизывает своим шипом соединение, в котором предварительно вырезан соответствующий паз.

Контактная площадка может идти под углом одинарным, как показано на рисунке выше, или двойным, как это видно на рисунке ниже. Такое соединение лучше сопротивляется боковым смещениям бруса и, соответственно, считается более надежным.

Соединение с шипом и открытым пазом мы уже рассматривали, когда говорили о продольном наращивании бруса.

Различных видов угловых соединений очень много: от простейших, до самых навороченных с зубьями и углами. Нет смысла показывать их все, поэтому мы остановились на самых ходовых, проверенных практикой и временем.

В завершении посмотрите соединение, которое применяется в тех случаях, когда архитекторы или строители не хотят, чтобы торцы брусов выходили наружу. Этот узел разработали наши друзья члены Союза плотников России Николай Герасимов и Денис Афонин.

http://rus-fachwerk.blogspot.ru/2014/01/blog-post_3.html — link

Как крепить брус к бетону

Вкратце технология крепления бруса к бетону описана в предыдущем разделе. Существует два способа крепления бруса к бетону – с помощью вмурованных в фундамент винтовых шпилек и с помощью анкерных болтов. Первый способ сложней, поэтому требует высокой квалификации проектировщика и рабочих.

Местоположение шпилек определяют на этапе проектирования, затем, с точностью до 1 мм вставляют их в опалубку и приваривают к арматуре, затем заливают бетон. Окладной брус размечают в соответствии с проектом и просверливают в нем отверстия для шпилек с точностью до 1 мм. Размер отверстий снизу соответствует шпильке, а сверху чуть больше диаметра шайбы.

Затем окладной брус надевают на шпильки и крепят с помощью шайб и гаек.

Для крепления с помощью анкерных болтов брус укладывают на фундамент и определяют оптимальные места для отверстий. Если брус укладывают на комбинированный фундамент, то половину отверстий делают по центру свай или опор, а вторую половину помещают между первыми. На ленточном фундаменте отверстия можно сверлить в любом месте, которое соответствует центральной линии бруса и отступает от края или другого отверстия на 70–150 миллиметров.

В большинстве случаев для крепления бруса используют анкерные болты диаметром 12 мм, поэтому нижнюю часть отверстия делают диаметром 13–14 мм. Верхнюю часть отверстия делают диаметром 20–30 мм, в зависимости от диаметра шайбы. Затем победитовым сверлом диаметром 12 мм просверливают отверстие в фундаменте, после чего все отверстия очищают от пыли. Когда все отверстия готовы, брус укладывают на место, вставляют и затягивают анкерные болты.

Крепление бруса к металлу

Для крепления к металлическому ростверку используют болты и толстые шурупы. Если ростверк сделан из швеллера, то болты и шурупы располагают вертикально, если из двух уголков, то горизонтально. Для крепления с помощью шурупов просверливают ростверк (это можно делать снизу, если в него уложен брус, или сверху, если бруса еще нет), затем сверлят отверстие в брусе. Диаметр отверстия в ростверке на 1–2 мм больше диаметра шурупа, а в брусе наоборот, на 2–4 мм меньше.

Крепление с помощью шурупа проще в исполнении, но менее надежно. Чтобы прикрепить брус с помощью болта, в ростверке сверлят подходящее отверстие. Затем просверливают брус. Диаметр отверстия в нижней части бруса на 1–2 мм больше толщины болта, а в верхней части бруса диаметр на 1–2 мм больше размера шайбы. Затем в отверстие вкладывают шайбу и вставляют болт либо сверху, либо снизу. В ростверк из двух уголков болт всегда ставят с наружной стороны.

Между шайбой и болтом или гайкой ставят подходящую гроверную шайбу, которая предотвратит ослабление соединения.

Как прикрепить брус к деревянному ростверку

Чтобы прикрепить брус к деревянному ростверку, используют деревянные нагели или компенсаторы усадки. Для установки деревянных нагелей в брусе и ростверке делают отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра нагеля. Деревянные нагели обязательно обрабатывают защитными пропитками и лишь после этого вбивают в отверстия. Технология установки компенсаторов подробно описана в статье Компенсатор усадки сруба из бруса.

Гидроизоляция

Нижний брус, а также деревянный ростверк необходимо качественно защищать от воды и сырости, однако использовать креозот или другие столь же эффективные (и чаще всего неприятно пахнущие) вещества можно не всегда.

Если нет возможности обработать ростверк или нижний брус тяжелыми фракциями масел, то необходимо использовать менее эффективные вещества, а между фундаментом или железным/бетонным ростверком и брусом нужно проложить как минимум 2 слоя рубероида. Этот материал защитит брус от конденсата, который выпадает при перепаде температур.

Ведь утром температура воздуха растет, а температура фундамента или ростверка остается неизменной. Если же вы используете деревянный ростверк, то гидроизоляцию необходимо укладывать как под ним, так и над ним. Это защитит стену от сырости и предотвратит появление плесени и гнили.

Какой способ крепления лучше

Выбирая способ крепления, учитывайте следующие факторы:

  • влажность бруса;
  • климатические условия;
  • сейсмическая активность;
  • силу наиболее частых ветров.

Для крепления влажного (свыше 16%) бруса к деревянному ростверку необходимо использовать только компенсаторы усадки. Все другие способы крепления неэффективны.

Ведь брус высокой и особенно естественной влажности, дает очень сильную усадку, поэтому обычные анкерные болты не смогут обеспечить качественную фиксацию.

Для крепления бруса высокой или естественной влажности к деревянному ростверку, необходимо использовать аналог компенсатора усадки, только изготовленный не из шурупа, а из анкерного болта. Такой же способ можно использовать и при установке бруса на резьбовые шпильки.

Вместо гайки и шайбы, необходимо использовать гайку, две шайбы и пружину. Такой же способ крепления нужно использовать в тех регионах, где весной и осенью идут сильные и долгие дожди.

В регионах с высокой сейсмической активностью, необходимо использовать нижний брус влажностью не выше 12 %, обрабатывать его максимально эффективной гидрозащитой и устанавливать на максимально жесткое крепление (обычные и анкерные болты). Это позволит обеспечить достаточную прочность всей конструкции. Такой же подход необходимо применять и в тех регионах, где скорость ветра часто превышает 20 метров в секунду.

Читайте также  Способы крепления бруса при строительстве

Пренебрежение жестким креплением в сейсмоактивных или ветреных регионах приведет к тому, что крепление под воздействием внешних факторов разболтается и дом начнет качаться. Пренебрежение компенсаторами усадки при работе с брусом естественной и высокой влажности, а также в регионах с частыми и сильными сезонными дождями приведет к появлению щелей между окладным венцом и фундаментом или ростверком

http://aquagroup.ru/articles/kak-krepit-brus-k-fundamentu.html — link

Источник: http://vichivisam.ru/?p=16602

Профилированный брус с чашками — нарезка чашек чашкорезом

Монтаж сруба из профилированного бруса проще выполнить из готового комплекта с выпиленными чашками. Нарезку чашек осуществляют по проекту дома или бани. В продаже можно найти готовые комплекты или заказать напилку чаш у специалистов под свой проект.

Можно выпилить чашки своими руками, но их конструкция будет простой. Для нарезки используют специальный инструмент — “чашкорез”.

Чем лучше профилированный брус с чашками от производителя, конструкция различных видов напила и особенности изготовления своими руками в одной статье.

Ручной и механический напил чаши — плюсы и минусы

По своей форме чашки на брусе различают на простые, которые можно изготовить своими руками и сложные со специальным лабиринтом. Сложные можно изготовить используя чашкорез, так как у них имеется замок для сбережения тепла. Тепловой замок делает соединение максимально герметичным и места соединений бруса не только эстетически выглядят, но и недоступными для проникновения ветра и холода. По форме соединения профилированного бруса с чашками подразделяют соединения:

  1. В “обло”.
  2. В “чашку”.
  3. “Ласточкин хвост”.

Первые два соединения с остатком, третье без. Соединение углов дома с остатком имеет ряд плюсов:

  1. Углы получаются более теплыми.
  2. Эстетичность фасада.

К минусам относятся:

  1. Расход материала увеличивается.
  2. Сложно выполнить дополнительное утепление угловых соединений.

Брус с выпиленными чашками подходит для соединения с остатком — “в обло”. Именно его и предлогам рассмотреть нашим читателям.

Какие плюсы и минусы имеет теплый угол

Соединение углов дома из профилированного бруса с остатком имеет название “теплый угол”. Сформировалось оно из-за замкового соединения, которое надежно защищает углы от промерзания. Соединение в чашку не всегда является самым эффективным.

Так как профилированный материал естественной влажности дает большую усадку и высыхает, между брусьями появляется пустота, которую невозможно дополнительно проконопатить. Избежать проблем можно используя профилированный материал камерной сушки или клееный.

Важно перед выборам запилки в ручную или заводской чашки знать ряд особенностей:

  1. Чаши опиливаемые на станках могут имеет только определенные размеры, так как настройки не безграничны.
  2. Ручной способ напилки не может быть идеален, так как всегда существует погрешность при работе.
  3. Опытный мастер может сделать чаши не хуже любых заводских.
  4. При напилки на заводах все равно приходится подгонять угловые соединения, так как брус может усохнуть или наоборот набрать влаги.
  5. Выполняется заводская нарезка с запасом в 1-1,5 см, во время ручной можно подогнать и сложить брус герметично (в натяг).

Главное отличие механического напила от ручного в сложности теплового замка. Выполнить вручную сложный практически невозможно. Но заводской тоже не всегда качественный и идеальный. Зависит напил чашки от качества станка и чашкореза. Использовать чашкорез можно даже на строительной площадке, так как станки бывают массивные стационарные и передвижные небольшие. От выбора станка и насадки зависит форма чашки, глубина и угол напила. Зарезка угла необходима для более простой укладки угла.

Как работает чашкорезный станок

Для выпилки чаш стационарным методом используют мощные электрические фрезеровальные станки: Интерском ФМ-62/220Э, АЕГ 2050, Макита 3612С, Felisatti RF62/2200VE и другие. Пластинки с фрезами для выпилки располагаются в конструкции станка.

Край фрез острый и вращаясь происходит выпил. При вращение фрезы получают большую нагрузку, чтобы ее снизить пластины имеют наклон. Пластины можно снимать и вставлять на место, закрепляя специальным винтом.

Фрезы для выпилки чаш монтируют на специальную раму которая подвижна и регулирует длину и ширину чаши.

Поднимаясь и опускаясь фреза дает возможность высверлить необходимую глубину. Сложность замка зависит от модели станка и установленной фрезы. Фрезерный станок мобильный устанавливают прямо на профилированный брус в месте выпила чаши и закрепляют тесками.

Рама при работе двигается поперек бруса, что дает возможность работать с брусом любого сечения. Паз при этом получается необходимых размеров согласно заданной схеме. Главное не только правильно установить чашкопил, но и рассчитать место запила.

Подробнее как работают на чашкорезом можно увидеть на видео:

Где выполняется запил чаши на брусе

Угловые соединения в различном сечение бруса выполняют по разному. Необходимо рассчитать место чашки так чтобы материал не стал ломким и не потрескался при укладке стен дома в углах.

Запил можно высчитать по стандартной формуле: Н=(В+с):4 (Н — толщина паза профилированного материала, В — высота выбранного бруса, с- высота существующего паза или шипа у профиля. Например возьмем профилированный брус с простым замковым соединением в 10 мм, сечение 200х200 мм.

Вставляем значения в формулу: (200+10):4=52,5 мм. Это будет размер глубины запила. Выполняется выпил чашки на профилированном брусе чашкорезом по следующей схеме:

  1. Отмечается середина запила и по границам делается надрез в глубину на 10 — 20 мм.
  2. Фреза опускается на выпиленные пазы и приступают к работе на рассчитанную ранее глубину.

Мобильный чашкорез

Судя по отзывам покупателей готовые заводские чашки не всегда подходят по размеру при сборке и их все равно приходиться дорабатывать. Для упрощения работы можно купить ручной чашкорез. Цена на машинку начинается от 35 000 руб., но приобретая брус без чашек можно сэкономить. Используют ручной чашкорез прямо во время сборки дома или бани из профилированного бруса. Выпил можно измерить прямо на месте и подогнать под нужную форму.

При этом соединение в теплый угол получается более герметичное. Если производство профилированного бруса небольшое, то приобрести такой ручной инструмент будет выгоднее. Причем выполнить работы можно такого же качества, как и на мощном фрезеровальном станке. В зависимости от вида выбранной фризы можно выполнить различные выпилки чашки. Зависит количество фрез от марки чашкореза и его мощности. Чем больше в комплектации фез и выше мощность техники, тем выше цена на чашкорез.

Виды фрез и угловые соединения которые ими изготавливают

От выбранной формы фрезы получается различное угловое соединение профилированного бруса:

  1. Четырехсторонняя чаша. Соединение выполняют на профилированном брусе с одной округлой стороной — блок хаус или с ровными. Напоминает четырехстороннее соединение в угол укладку бревен с остатком. Используется для изготовления соединения цилиндрическая концевая фреза. Боковые части чаши получаются согласно шаблону, который закрепляют к материалу тесками. Сверху и снизу выпилы прямые. Брус ровно ложиться друг в друга.
  2. Т-образная чаша. Такой угол называется “ласточкин хвост”. Фреза имеет специальную форму с зарезкой. Станки на которых подобные фрезы входят в комплектацию: Бруссивит, Евроблок, Крейз, Блук. Изготавливают чашу двумя шагами, подробнее можно увидеть на фото.

Цена на выпил чашек

Цена на выпилку чаш в профилированном бурсе зависит от сложности конструкции, сечения и вида бруса, сложности конструкции дома. Купить профилированный брус с чашками можно готовым комплектом в любой крупной строительной компании, которая изготавливает материал. В крупных городах цена мало отличается,мы высчитали среднюю и представляем ее в виде таблицы:

Читайте также  Сруб из бруса своими руками пособие
Компания занимающаяся выпилкой чашек на профилированном бурсе Вид соединения Сечение бруса, мм Цена, руб./ м3
ООО «Русский лес» четырехстороннее 150х150 2850
200х200 3250
ООО «Лесмаг» четырехстороннее 150х150 3100
200х200 3450
ООО «УралЛес» т-образное 150х150 5300
200х200 6550
ООО “Кирстройсервис» т-образное 150х150 6000
200х200 6500

Не стоит рассчитывать, что заказывая выпилку чаш в строительной компании можно получить безупречный материал. Человеческий фактор никто не отменял. Единственное за что стоит переплачивать — сложная форма чаши для более теплого углового соединения.

Источник: https://infobrus.ru/drevesiny/brus/profilirovannyj-brus-s-chashkami.html

Соединение бруса в углах при строительстве сруба

При выборе способа соединения бруса в углах (замка), необходимо учитывать не только влияние на внешний вид дома, но и расход материалов, величину теплопотерь и трудозатраты. Из статьи вы узнаете о различных способах угловых соединений бруса при строительстве дома, а также их преимуществах и недостатках.

 Виды угловых соединений

Угловые соединения делят на 2 вида:

Соединение «с остатком»  используют для строительства традиционного бревенчатого сруба. При этом соединении длина остатка равна ширине бруса. У этого способа только два преимущества – внешний вид дома «под старину» и простота изготовления.

Минусы такого соединения – перерасход материала, высокие потери тепла, что приходится компенсировать более тщательным утеплением и сложности с установкой утеплителя на углах дома. Поэтому угловое соединение с остатком почти не используют для несущих стен домов из бруса.

Тем не менее, подобный тип соединений используют для стыков внутренних стен.

Соединения с остатком

Соединение с остатком выполняют в 3 вариантах:

  • с односторонним пазом;
  • с двухсторонним пазом;
  • с четырёхсторонним пазом.

Соединение с односторонним пазом выполняют следующим образом. На углу венца выпиливают паз, длина и ширина которого равны ширине перпендикулярного бруса, а толщина половине толщины перпендикулярного бруса. При таком соединении брус одной стороны угла находится выше или ниже бруса другой стороны угла. Такое соединение обеспечивает жёсткую фиксацию угла. Если необходимо обеспечить одинаковую высоту всего венца, то такой же паз делают на перпендикулярном брусе.

Для соединения с двухсторонним пазом делают следующее. Сверху и снизу продольного и поперечного бруса делают пазы.  Длина и ширина пазов равны ширине бруса, глубина паза равна четверти толщины бруса. Такое соединение подходит только для тех углов, где продольный и поперечный брус разнесены по высоте. По сравнению с односторонним пазом такое соединение отличается меньшим уровнем теплопотерь.

Для соединения с четырёхсторонним пазом брус обрабатывают следующим образом. Со всех 4 сторон бруса вырезают паз, длина и ширина которого равны ширине бруса, а глубина равна четверти толщины бруса. Такой же паз делают и на перпендикулярном брусе. Это соединение применяют только для углов, где продольный и поперечный брус разнесены по высоте. Из всех видов соединений с остатком, четырёхсторонний паз обеспечивает минимальный уровень потерь тепла.

Соединения без остатка

Соединение без остатка выполняют в следующих вариантах:

  • встык;
  • вполдерева;
  • в лапу;
  • в паз-шип;
  • в тёплый угол.

Соединение встык применяют только в том случае, если нужно поднять стены максимально быстро, но нет возможности использовать готовый домокомплект и брус приходится подгонять вручную. При таком соединении брус обрезают под углом 90º и приставляют к перпендикулярному брусу. На стыке между брусьями укладывают утеплитель (джут, войлок, паклю), после чего оба бруса соединяют с помощью металлического уголка. Такой способ соединения бруса отличается максимальными теплопотерями и невысокой прочностью.

Соединение вполдерева применяют, если нет возможности использовать готовый домокомплект. Для этого в месте соединения делают пропил, расстояние от края бруса до которого равно ширине перпендикулярного бруса, а глубина половине толщины. После чего верхнюю часть бруса осторожно скалывают до пропила. Так же обрабатывают и перпендикулярный брус. Такое соединение отличается меньшим уровнем потерь тепла, чем описанное выше. Благодаря применению для фиксации угла деревянных нагелей, соединение получается более прочным.

Соединение в лапу является модификацией соединения в полдерева. Для него скол делают не параллельно поверхности бруса, а под углом (ласточкин хвост). Это обеспечивает небольшое снижение теплопотерь и увеличение прочности и жёсткости конструкции дома.

Соединение в паз-шип применяют при сборке дома из готового комплекта. Паз представляет собой прорезь в брусе, толщина которой равна трети толщины бруса. Шип изготавливают также в треть толщины бруса. Такое соединение обеспечивает высокую прочность и жёсткость конструкции, а также небольшие трудозатраты в процессе сборки дома. Фиксацию соединений производят с помощью деревянных нагелей.

Соединение в тёплый угол

Если необходимо обеспечить минимальный уровень теплопотерь, то применяют соединение «в тёплый угол». Соединение имеет сложную форму, поэтому чаще всего брус под него подготавливают во время изготовления домокомплекта. Наиболее популярны соединения «в коренной шип» и «в ласточкин хвост». В отношении соединений «тёплый угол» действует правило – чем сложней форма замка, тем меньше тепла будет уходить через стены.

Инструменты для создания замков угловых соединений

Изготовление домокомплекта в заводских условиях подразумевает нарезку соответствующих замков на углах. Для этого используют станки с электронным управлением. Это позволяет нарезать замки с точностью до десятых долей миллиметра. Если же дом строят не из домокомплекта, а из бруса, то для нарезки замков потребуются следующие инструменты:

  • рулетка;
  • угольник;
  • карандаш;
  • ножовка;
  • электролобзик;
  • электрическая или бензиновая пила;
  • стамески;
  • топор;
  • молоток.

Фиксация и утепление угловых соединений

При сборке стен брус укладывают в шахматном порядке (чтобы шип нижнего ряда находился под пазом верхнего ряда). Это обеспечивает максимальную фиксацию углов. Любой тип угловых соединений обязательно фиксируют с помощью деревянных нагелей. Для изготовления нагелей нередко используют древесину берёзы.  Диаметр нагеля 20-40 мм.

Для установки нагеля с помощью электрической дрели просверливают отверстие глубиной в 3-4 hяда. Для бруса толщиной 10 см отверстие сверлят на глубину 30-40 см. Для бруса толщиной 20 см отверстие сверлят на глубину 60-80 см. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля. Если применяют квадратные нагели, то диаметр отверстия рассчитывают по формуле – ширина или толщина нагеля плюс 1-2 мм.

Переднюю часть нагеля заостряют, после чего его забивают в просверленное отверстие.

Для утепления угловых соединений бруса применяют тот же утеплитель, который прокладывают между венцами. Чаще всего это войлок, джут или льняная пакля. При соединении встык утеплитель складывают в 2-3 раза и плотно прижимают брусом.

В стыки с остатком, а также замки типа вполдерева и в лапу утеплитель укладывают так, чтобы верхний брус мог занять своё место только при очень сильном усилии. Это позволит компенсировать усушку бруса и избежать необходимости конопатить стык через 1-3 года.

В замки типа шип-паз и тёплый угол утеплитель укладывают таким образом, чтобы замок собирался только с серьёзным усилием. В противном случае через 1-3 года брус усохнет и стык начнёт пропускать холодный воздух.

Помимо использования утеплителя для снижения теплопотерь в стыки иногда устанавливают шпонки. Благодаря их применению удаётся снизить теплопотери в том случае, если по каким-то причинам в замок не был вставлен утеплитель. Чаще всего шпонки применяют для строительства недорогих домов из профилированного бруса. Применение шпонок для строительства домов из клееного бруса не даёт никакого эффекта. Ведь брус соединяют в тёплый угол, а эта технология предусматривает обязательное использование утеплителя.

Источник: https://www.rwhouse.ru/soedinenie-brusa-v-uglah/

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Код счетчика