Как затонировать дерево нужный цвет

Содержание

Тонирование древесины своими руками

Как затонировать дерево нужный цвет

Иногда при взгляде на свою деревянную мебель вам начинает казаться, что она устарела, но возможности купить новую на данный момент нет. Что делать в таком случае? Самое простое решение — это декорирование уже имеющейся. Одним из методов декорирования является тонирование древесины.

Тонирование древесины— позволит изменить внешний вид деревянной мебели, усилить натуральную текстуру и оттенок, поможет выровнять цвет изделия, придать ему новый изысканный оттенок, а также повысить защитные свойства самого материала и замаскировать различные дефекты.

Для этого достаточно:

  • определится с выбором тонирующего состава
  • разобраться с технологией тонирования

Чем тонировать древесину?

Тонировка древесины своими руками начинается с выбора тонирующего состава. Уже готовые составы можно приобрести в любом строительном магазине.

Для этой цели можно использовать:

  • составы на основе пигмента. Пигмент — это мелкие цветные частички, которые смешиваются с вязкой основой, которая позволит им задержаться на поверхности. Пигментные частички при нанесении на поверхность попадают в углубления в материале (царапины, сколы, природные углубления) делая эти места более насыщенного цвета нежели остальная поверхность. Это позволяет подчеркнуть структуру дерева. В качестве основы используют морилки или масло. Тонирование древесины морилкой позволяет не только улучшить или изменить цвет изделия, но и защитит дерево от вредителей, гниения, плесени, воздействия влаги. С помощью морилки можно придать древесине красивый натуральный оттенок. Масло для тонировки древесины также часто используется. Для тонировки можно использовать льняное, подсолнечное или оливковое масла. Тонирование древесины маслом позволит придать поверхности блеск, сделает Ее гладкой. Такое тонирование будет абсолютно безопасным, так как масло не имеет токсичных компонентов. Тонировать маслом можно мебель даже для детской комнаты. Масло глубоко проникает, заполняя поры древесины, но при этом не забивает их, позволяя дереву дышать. Тонировка древесины маслом позволяет продлить срок службы материала.
  • Составы на основе красителя представляют собой краски на водной основе или на основе растворителя. Такие составы позволяют провести тонирование древесины в любой возможный цвет. Составы с красителями пропитывают древесину, при этом не изменяя Ее структуру, проникают в глубь волокон позволяя выровнять цвет по всей поверхности. Небольшим недостатком таких видов тон рожки является, то, что из-за воды, входящей в состав на деревянной поверхности поднимается ворс, потому материал необходимо дополнительно обрабатывать для достижения гладкой поверхности.

Тонирование древесины — технология

Тонировать дерево можно с помощью распылителя, окунать небольшие деревянные детали в раствор или окрашивать вручную. Все зависит от вашего желания и от площади тонируемой поверхности. Большую площадь легче обработать с помощью распылителя, совсем мелкие детали можно окунать врастало, предметы среднего размера и рельефные изделия удобнее красить вручную с помощью кисти.

Рассмотрим процесс тонировки древесины поэтапно:

  • Перед началом тонирования поверхность необходимо подготовить. Тщательно отшлифовать и очистить. Если вы используете для тонировки морилку, что бы она легла ровно необходимо отшлифовать поверхность наждачной бумагой высокой зернистости, затем смочить поверхность водой и снова отшлифовать, но уже мелкозернистой наждачной бумагой.
  • Далее переходим к нанесению тонирующего состава, наносить его необходимо недалёк. Излишки убираем с помощью материи.
  • Даём составу полностью высохнуть. Важно понимать, что окончательный цвет изделия можно будет понять только после полного высыхания краски. Когда поверхность высохла станет понятно нужно ли наносить второй слой.
  • Последним этапом тонирования древесины является нанесение на поверхность лака.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания «AtmWood. Дерево-промышленный вестник»

(2 , average: 3,00 из 5)
 Loading …

:

Copyright © atmwood.com.ua. Копирование материала разрешено при указании гиперссылки на источник
    Рассказать друзьям Stumble it RSS Feed

Источник: http://atmwood.com.ua/2017/05/26/tonirovanie-drevesiny-svoimi-rukami/

Тонировка дерева: рекомендации по применению. Пигменты и красители для древесины

Все фото из статьи

Когда человек подходит к работе со вкусом, часто случается так, что предложенные в магазине образцы из древесины не соответствуют по некоторым критериям, одним из которых является оттенок материала. Казалось бы, вот два соседних образца, а хочется тон, ровно между ними, что же делать в таком случае?

Самое простое – приобрести специальные средства, с помощью которых вы самостоятельно сможете изменить цвет деревянного изделия.

Обязательно, для сравнения, покрасьте пробники разными цветами, чтобы лучше понимать, какой оттенок вы хотите

С чего начинать

Для начала необходимо проводить эксперименты с разными красителями (с пигментом или без него). Если вы добавите их в свой профессиональный набор для отделки, то возможности получения эксклюзивного результата удесятерятся.

Такие растворы применяют примерно так же, как привычные для всех морилки:

  • Наносим раствор при помощи обыкновенной кисти.
  • Убираем лишнее.
  • Любуемся выявленной текстурой и рисунком древесины после полного высыхания.

Пигменты и красители для древесины: основные различия

Итак, перед вами стал вопрос,чем тонировать дерево? Если говорить о готовых составах, имеющихся в доступной продаже, то это, как правило, пигментные морилки, либо смесь красителей и пигментов.

Пигмент – это цветные твердые частицы мелкого помола, они смешиваются с вяжущими веществами, которые способны удержать их на древесной поверхности. Эти частицы оседают во всевозможных углублениях, к примеру, в древесных порах или царапинах, образовавшихся при контакте с наждачной бумагой.

На фото отчетливо видно, как с помощью пигментной морилки добились результата

Интересно! Поры такого дерева, как, к примеру, красный дуб очень большие, поэтому и пигментов там скапливается много, в этом случае текстура древесины сильно затемняется. Тоже самое происходит и после грубой шлифовки поверхности.

Красители же, в отличие от пигмента, растворяются полностью в растворе. Поэтому, при впитывании красителя в древесину и окрашивании волокон внешние качества дерева не так сильно изменяются.

Если вы хотите оставить всю красоту и оригинальность рисунка, воспользуйтесь именно красителем.

Выбор тонирующих средств разнообразен и позволяет создавать именно желаемые оттенки

А при необходимости выявления наибольшего эффекта, следует использовать преимущество соединения обоих компонентов:

  • Наносим краситель, который способен глубоко проникнуть в волокна и подчеркнуть естественный вид дерева.
  • Оставляем до высыхания.
  • Наносим морилку с пигментами, которая осядет во всех углублениях и проявит уникальную текстуру.

Примечание! В данном случае глубокие поры будут заполнены первым слоем, создав для последующих материалов практически ровную поверхность.

Смешивание красителя

Красители, в отличие от морилок с пигментами, которые выпускаться в готовом виде, изготовляют в концентрированном состоянии (жидкость или порошок), который следует разбавить растворителем (водой или спиртом).

Это совершенно не сложно.

Если вы делаете это впервые, лучше всего начать с водорастворимого концентрата:

  • Такой концентрат высыхает намного медленнее, а значит, вы сможете легко исправить свои ошибки.
  • Они больше влияют на изменение цвета, так как проникают глубже.
  • Их продают в небольшой расфасовке, а значит, вам будет гораздо легче при смешивании точных пропорций.

Внимание! При работе с красителем необходимо защищать себя специальной маской от вдыхания вредной пыли.

Правильно смешать порошок вам поможет подробная инструкция, указанная на упаковке.

Перед окраской следует подготовить поверхность:

  • Отшлифуйте древесину при помощи наждачной бумаги (начинают обычно с грубой насадки).
  • Удалите ворс мокрой тканью или губкой.
  • Высушите поверхность.
  • Повторно отшлифуйте ее наждачной бумагой с мелким камнем.

Теперь переходим к окрашиванию:

  • Наносим раствор губкой, кистью или тампоном из ткани.

Кисть используется с мягким ворсом, мазки должны быть плавными и однообразными (слева-направо или сверху-вниз)

  • Краситель набираем щедро, чтобы он не успевал высыхать на границах между мазками.
  • Стираем все излишки тканью с мягкой текстурой.
  • Оставляем до полного высыхания.

Советы при использовании красителей

Если вы собрались нанести краситель своими руками, воспользуйтесь следующими советами:

Если вы решили затонировать напольное покрытие – предварительно хорошенько его отшлифуйте

  • Жидкий концентрат намного удобнее, так как его не придется процеживать после разведения, но цена у него намного выше, чем у порошкового аналога. Поэтому начинать лучше с менее дорогого порошка, а жидкость оставить для окончательного этапа, на котором будет производиться точный подбор тона (добавляя по капле с помощью пипетки).
  • Из одной упаковки концентрата-порошка получиться один лист раствора, которого может хватить надолго. Если его оставить в банке с плотно закрытой крышкой, он сможет сохранить свои качества на десятилетия. Перед тем, как снова воспользоваться им, хорошенько потрясите банку.
  • Обязательно запишите для себя цвет красителя, его марку, количество растворителя и номер партии порошка. В случае если вам понадобится тот же тон, вам легко будет его воссоздать.
  • Перед окрашиванием, нанесите раствор на небольшую поверхность, чтобы в случае неудачного тона, вы смогли его переделать.
  • Практически все красители быстро выцветают под воздействиями прямого солнечного света. Если поверхность предполагает попадание ультрафиолета, лучше использовать морилку с пигментом.
  • Если вы считаете, что тон может получиться достаточно темным, отлейте малое количество красителя в отдельную банку и разбавьте необходимым растворителем. Запишите для себя пропорции. Легче нанести дополнительный слой красителей на поверхность древесины, нежели пытаться ее осветлить равномерно.
Читайте также  Шпатлевка для дерева для реставрации мебели

Все работы необходимо производить в перчатках, очках и маске, защищая себя от случайных капель растворов

Рациональное применение

Краситель лучше всего выбрать, если вы:

  • Хотите выявить причудливый и оригинальный рисунок древесины свилеватой, к примеру, клена или березового капа.
  • Работаете с плотными видами древесины, которые плохо окрашивает пигментная морилка.
  • Желаете выровнять тона контрастных участков дерева, к примеру, темных резких полос у тополя или заболони у ореха.
  • Решили окрасить поверхность в яркий цвет, не свойственный натуральному дереву.
  • Осуществляете тонирование дерева, склонного к пятнистости, вызываемой разной плотностью отдельных участков (сосна).

Пигменты отлично справятся с такой работой как:

В некоторых случаях, чтобы добиться желаемого результата, придется наносить 2-3 слоя красителя

  • Усиление контрастов текстуры древесины с крупными порами.
  • Подготовка поверхности, которая будет подвержена солнечному облучению.

Важно! После того, как вы завершите очередной проект и нанесете отделку, для дополнительной защиты изделия, а также улучшения внешних данных, нанесите поверх красителей слой воска или восковой пасты для дерева.

Вывод

Хотелось бы также напомнить, что конечный оттенок деревянное изделие принимает только после полного высыхания и если в помещении соблюдаются стабильные температурные условия. В тех случаях, если сильно колеблется влажность, возможно дополнительное отклонение от желаемого результата – тон может быть более темным (читайте также статью «Восковое покрытие для дерева: составы. Подготовка и нанесение»).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник: https://rubankom.com/sostavy/884-tonirovka-dereva

Крашение (тонирование) древесины

Древесина является натуральным, экологически чистым строительным и отделочным материалом. Изделия из древесины красиво смотрятся, в строениях из натурального дерева всегда чистый воздух, зимой тепло, а летом прохладно.

У древесных конструкций, помимо преимуществ, есть и серьезные недостатки, например: подверженность к разрушеню от воздействий влаги, гниения, плесени, насекомых и т. д. Также необработанная сухая древесина, как ни какой другой материал, совершенно беззащитна перед огнем.

Большинство этих недостатков древесины можно устранить применяя специальные защитные лакокрасочные материалы, антипирены и огнезащитные составы.

Помимо основных защитных свойств, большинство из предлагаемых сегодня ЛКМ обладают и декоративным эффектом, подчеркивая структуру древесины или придавая ей новые оттенки, усиливая глянец покрытия или наоборот, создавая матовую поверхность.

Ниже приведены образцы тонировки древесины при помощи антисептических защитно-декоративных пропиток, а также описаны правила применения на практике различных красителей.

Красители для дерева и правила их применения

Современная лакокрасочная продукция в своем ассортименте насчитывает множество материалов для отделки древесины. В данной статье мы ограничимся описанием тонировочных составов — красителей.

Крашение древесины производится для усиления цвета, устранения разнооттеночности деталей в изделии, выравнивания общего цветового тона, придания древесине новой окраски и имитации цвета ценных пород.

Красителями являются вещества, растворимые в воде, спирте и других жидкостях и образующие прозрачные растворы, изменяющие цвет древесины без вуалирования ее текстуры.

В зависимости от происхождения красители делятся на природные и синтетические.

Из красителей природного происхождения широко используется ореховая морилка (бейц). Источниками получения гуминовых кислот для этого красителя служат уголь, торф, почвы. Он окрашивает древесину дуба, ясеня, ореха и других пород в ровный коричневый цвет.

Синтетические красители — это сложные органические вещества, сырьем для получения которых является каменноугольная смола.

Природные и синтетические красители по принципу действия делятся на прямые (окрашивающие непосредственно древесное волокно), кислотные (окрашивающие древесину в присутствии кислот) и основные (окрашивающие древесину, содержащую дубильные вещества).

Приготовление рабочих составов красителей заключается в их растворении до полного отсутствия нерастворимых остатков. По растворимости в различных жидкостях красители делятся на водо-, спирторастворимые и др.

Водорастворимые красители представляют собой смеси из прямых и кислотных красителей, подобранных так, чтобы получить определенный оттенок. Концентрация красителей в водном растворе составляет 1-5%. Недостатком этих материалов является то, что на окрашенной поверхности они поднимают ворс. Его надо удалять, шлифуя поверхность мелкозернистым материалом, чтобы при последующей отделке не получить шероховатое покрытие.

Водные растворы красителей готовят следующим образом: отвешенный краситель растворяют в небольшом количестве горячей (95 °С) воды и размешивают до образования однородной смеси, не содержащей комков. Полученную массу вновь разбавляют водой.

Если краситель растворяется плохо, раствор можно подогреть, не доводя до кипения. После полного растворения красителя раствор фильтруют через 3-4 слоя марли и охлаждают до 30-40 °С. Затем, доливая водой, доводят до нужного объема.

Воду предварительно смягчают кипячением или добавляют 0,1-0,5% кальцинированной соды.

Для получения ровного и глубокого тона окрашенной поверхности рекомендуется вводить в рабочий раствор 2-4% нашатырного спирта. При работе с водорастворимыми красителями № 2, 3, 4, 15, 16 с целью прокраски пор древесины в раствор вводят 5% уксусной кислоты 30%-й концентрации. Во избежание вспенивания добавляют 0,5% бутанола.

Спирторастворимые органические красители представляют собой смеси, составленные из разных красителей. Они предназначены для крашения древесины, но чаще всего применяются для подкрашивания мебельных лаков и политур (в основном нитроцеллюлозных и спиртовых). В рабочем растворе концентрация спирторастворимых красителей составляет 1-3%.

Лаки для отделки древесины подкрашивают двумя методами. Первый заключается в том, что в отвешенное количество красителя доливают растворитель и выдерживают в течение суток. Затем раствор фильтруют через 3-4 слоя марли и вводят в лак. Например, чтобы приготовить 1%-й раствор спиртового красителя № 33, 10 г красителя растворяют в 350 г спирта или растворителя № 646, выдерживают, фильтруют и добавляют в 650 г лака. Второй метод предусматривает введение красителя сразу в лак. После суточной выдержки лак фильтруют.

Для крашения древесины часто применяют смесевые красители. Однако смешивать можно только красители одинаковых групп, например, кислотные с кислотными и т. д.

Наносить краситель можно вручную (тампоном или кистью), распылением, окунанием и другими способами. Раствор надо наносить с избытком, чтобы древесина свободно впитывала краситель. При крашении березы и бука отделываемую поверхность следует увлажнять водой. При ручном окрашивании краситель наносят вдоль, а затем поперек волокон, после чего излишки вытирают. На вертикальные поверхности краситель наносят снизу вверх, чтобы избыток стекал по уже окрашенной поверхности.

После окрашивания методом распыления поверхность также вытирается тампоном. При крашении окунанием протирка деталей не производится. В этом случае раствор красителя подогревают до температуры 40-50 °С для более глубокого проникновения в древесину.

При распылении краситель можно наносить «мокрым» и «сухим» способами. При «мокром» крашении давление на раствор составляет 0,25-0,35 МПа, расстояние до поверхности детали — 250-300 мм, диаметр сопла распылителя — 1,2 мм. Расход красителя в этом случае 2-4 г/м2.

«Сухое» крашение применяется при отделке облицованных поверхностей деталей с клеевыми пятнами и в случае, когда нужно завуалировать текстуру древесины. Отличие этого способа заключается в том, что большая часть растворителя испаряется раньше, чем струя достигает окрашиваемой поверхности, поэтому не происходит сильного смачивания древесины.

Краситель образует толстый хрупкий слой. Это достигается применением высокого давления — 0,4-0,5 МПа. Расстояние до отделываемой поверхности — 400-500 мм, диаметр сопла распылителя — 1,2-2 мм, расход красителя — 1,5-2 г/м2. После «сухого» крашения ворс на древесине не поднимается (т. к.

поверхность древесины не увлажняется), поэтому операции шлифования ворса и сушки исключаются.

После крашения деталей вручную их сушат в течение 3 часов при температуре 18-23 °С или 10 минут в конвективной сушильной камере при температуре 45-50 °С. После окрашивания «мокрым» способом детали сушат 2 часа при 18-23 °С или 10 минут в сушильной камере.

Наглядные образцы тонировки древесины

Предлагаемые вашему вниманию образцы приведены с ознакомительной целью. Их восприятие может различаться в зависимости от параметров монитора.

Следует учитывать, что различные производители лакокрасочных материалов и тонировочных пропиток для древесины, могут изготавливать продукцию по своим эталонам цвета, в связи с чем, одно и тоже наименование оттенка у разных марок ЛКМ может существенно отличаться друг от друга.

Читайте также  Перила для террасы из дерева своими руками

Источник: http://www.infrahim.ru/sprav/spravochnik/sov/krashenie_tonirovanie_drevesiny/

Тонировка дерева маслом

Позитивные свойства дерева огромны:  высокая прочность, экологическая чистота, идеальные тепло-сберегающие свойства,  естественная декоративность. Но при воздействии  природных условий деревянные предметы и строительная древесина, применяемая  для наружных и внутренних работ, деформируются и загнивают. Кроме того, она подвержена образованию плесени, грибков и порче насекомыми.

Однако эти все негативные нюансы  легко устраняются, если применять  тонировку маслом по дереву. Для защиты дерева (изделий из древесины) от намокания, предохранения от негативных  воздействий, таких как гниение, плесень, грибок, применяется пропитка — специальное тонирующее масло по дереву.

Тонирующее масло  глубоко впитывается, заполняя поры и волокна,  укрепляет структуру дерева, которое становится влагоустойчивым и приобретает повышенную прочность.

Принцип действия масла

Принцип действия тонирующего масла – пропитка древесины, глубокое впитывание, заполнение всех пор, с целью исключения доступа насекомых, пыли, влаги и грязи в волокна, придания прочности, устойчивости к негативным внешним воздействиям и биологическому старению.

Нанесенное на поверхность древесины тонирующее масло подчеркивает  природную красоту дерева и сохраняет его естественный текстурный рисунок, создает ощущение теплой и натуральной древесины, позволяет придать древесине оригинальный внешний вид и неожиданные оттенки.

Какие виды масел по дереву бывают? 

В современной отечественной и зарубежной химической промышленности, благодаря потрясающим разработкам,  представляется широкий ассортимент  видов масел по дереву, в том числе: для внутренних работ, для наружных работ, для разных  пород древесины,  универсальных, с пчелиным воском и без него, для защиты от огня с добавлением специального материала.

Изготавливается  на основе натуральных смол и масел. Среди основных и часто используемых натуральных масел применяются подсолнечное, льняное, соевое, оливковое, жожоба, смола хвойных деревьев.

Палитра тонирующего масла для дерева разнообразна и велика, и поэтому  масло не только полностью защищает древесину и удлиняет срок ее эксплуатации, но и придает ей яркие разноцветные оттенки на любой вкус, придавая изделию изысканность и красоту.

Свойства и характеристики тонирующего масла для дерева

Все масла для тонировки обладают очень важными свойствами при взаимодействии с деревом. Дерево, пропитанное маслом:

  • становится менее восприимчивым к износу, загрязнению, образованию сколов, трещин и царапин;
  • не выгорает на солнце;
  • не реагирует на перепады температуры и влажности  воздуха;
  • идеально подходит для пористых пород дерева, так как,  проникая глубоко в поры дерева, не закупоривает их, при этом дерево «дышит»;
  • не токсично, безвредно для пропитки в детских помещениях;
  • не требует предварительной обработки древесины грунтами;
  • не требует постоянного разведения и перемешивания во время работы с ним;
  • не имеет неприятного и резкого запаха.

Масла для тонировки дерева характеризуются тем, что независимо от своего состава и области применения, противостоят образованию бактерий, хорошо и быстро впитываются, увеличивают срок эксплуатации обработанным изделиям. И не только.

Существуют специальные масла для дерева, которые характерны   для деревянных предметов быта, разнообразных деревянных и фанерных полочек, которые взаимодействуют с продуктами питания.

Купить тонировку для дерева и обработать места повышенной влажности на предметах кухонной мебели очень важно, так как она способна предотвратить появление плесении бактерий на древесине.

Чем отличаются тонирующие масла друг от друга?

Тонирующие масла отличаются друг от друга по составу, технологии применения и по предназначению (для наружных или внутренних работ), но все они служат,  главным образом, для защиты древесины от разрушительного влияния внешней среды и агрессивных воздействий различного характера.

Особым спросом потребителей пользуется льняное масло, после тонировки  которым поверхности приобретают красивый шелковистый, матовый блеск или четкий, естественный оттенок цветного льняного масла, согласно палитре цветов.

Другими характерными особенностями льняного масла является лучшая,  по сравнению с другими маслами, впитываемость, и противостояние развитию бактерий. Льняное масло может использоваться в качестве  самостоятельного декоративного покрытия, как для внутренних, так и для наружных работ.

 Пропитка дерева льняным маслом улучшает внешний вид древесины, увеличивает срок  службы изделиям, прекрасно колеруется под любые оттенки. Обработанные изделия устойчивы к трещинам, выцветанию, высыханию.

Преимущества масел перед другими составами

Дерево никогда не выходило из моды, оно по праву, считается самым популярным материалом при строительстве, так как благородные оттенки ценной древесины наполняют роскошью и богатством. Если раньше древесина была популярна только благодаря отсутствию других материалов для строительства, то в настоящее время деревянные материалы  мы стараемся купить по главной причине — экологической безопасности, долговечности.

Что же использовать для обработки (тонировки) деревянных конструкций, предметов мебели, различных изделий в доме, на даче, в квартире, в бане, на балконе, в гараже? При всем многообразии материалов для обработки дерева, для того чтобы обеспечить долгую и эффективную продолжительность эксплуатации,стоит выбирать и покупать тот материал, который по техническим характеристикам подходит для использования в конкретных целях.

При выборе материала необходимо  учесть:

  • породу древесины;
  • условия эксплуатации (влажность, температура воздуха или помещения);
  • историю предыдущих покрытий, если они были.

В основном для тонировки дерева используются морилка, лак, масло.

Жидкая пропитка  для дерева, называемая морилкой,  по своей основе изготовления может быть водной, спиртовой  и масляной.

Изготавливается в виде готового к применению  раствора и в виде порошка, позволяет окрасить в основном в оттенки любой древесины от самого светлого до самого темного.

Морилка на водной основе имеет существенный   недостаток – поднимает волокна древесины, что делает древесину подверженной к воздействию влаги.  Поэтому перед нанесением морилки нужно намочить дерево, некоторое время выдержать, потом пропитать его морилкой.

Морилка на спиртовой основе очень быстро сохнет – это основной недостаток, в результате чего на обрабатываемой поверхности образуются пятна. Равномерная окраска получается, если морилку наносить из краскопульта.

Масляная морилка придает  дереву  любой цвет, который можно получить  путем смешивания растворимых в маслах красителей, разводится растворителем «Уайт спирит», быстро сохнет, не  поднимает волокон и наносится равномерно. Для достижения нужной окраски древесины ее нужно покрывать минимум в два слоя, причем каждый из этих слоев должен полностью высохнуть. 

Купить морилку для дерева можно в различном цветовом исполнении: палисандр, махагон, дуб, тик, орех. Чтобы наиболее точно подобрать цвета их можно смешивать между собой, получая желаемый оттенок. 

Лак при нанесении на дерево образует защитный плотный слой (пленку)глубиной не более 1 мм. Если дерево, покрытое лаком, подвергается температурным перепадам, то оно может растрескаться и  расслоиться. Лакированная  поверхность имеет некоторые  сложности  в реставрации.

Старый слой лака необходимо снять, отшлифовать поверхность и залакировать поверхность дерева заново. Одним из недостатков лака является содержание в нем вредных веществ.

   Немало важным  является и то, что через поверхность,  обработанную  лаком,   может  пройти  небольшое количество  влаги, но уже не сможет выйти назад, что приводит к раннему разрушению поверхности деревянного изделия.

Преимущества масел перед другими составами однозначно очевидны. Масла состоят из натуральных веществ,  впитываются в структуру дерева, не создают защитной пленки, сохраняют природную текстуру дерева, не боятся перепадов температур, дерево при этом не растрескивается,  становится  мягким  и  бархатистым.

С давних пор, например: паркетный пол покрывался  маслом, хотя  особого  выбора масел   не было. В настоящее  время купить масло для паркета экологически чистого с высокими показателями качества можно свободно. Оно  может быть как прозрачным, так и с добавлением красителей (два в одном – пропитывающая защита пола и одновременная его тонировка в нужный цвет или оттенок).

Деревянный (паркетный) пол, покрытый маслом, выглядит очень естественно.

Способы нанесения масел

Обработка дерева маслом начинается с подготовки поверхности.

  • не протирать поверхность влажной тряпкой (влажность древесины не должна превышать 15%);
  • древесину зачистить от грязи и налета и хорошо высушить.
  • если работы производятся на улице, то погода должна быть солнечной, а если в помещении, то оно должно быть сухим. 

Далее можно действовать двумя наиболее часто используемыми способами: втирание и вымачивание.

Втирание заключается в том, что дерево 3-4 раза натирают вдоль волокон хлапчатобумажной тряпкой или любой другой безворсовой тканью, смоченной в масле. Также для втирания можно использовать кисть или аппликатор, но в таком случае расход масла будет значительно выше. 

При нанесении постоянно нужно убирать излишки масла чистой тряпкой. 

Всегда обязательно выдерживаем расход, указанный производителем на банке.

После высыхания 1-го слоя, при необходимости покрываем 2-й слой для получения более темного цвета. 

Вторым способом, вымачиванием, обрабатывают небольшие предметы: поделки, рукоятки ножей и другие предметы. В этом случае изделие полностью погружают в масло на определенное время, затем протирают и высушивают. Недостатком этого способа является большой расход по сравнению с методом втирания.

Преимущества тонирующего масла ZAR над остальными маслами

Продукция  масел ZAR пользуется огромным спросом у покупателей. Представленный продукт не имеет аналогов в мире.  В продаже  имеется всегда, применяется в основном для внутренних работ по дереву. При нанесении масла на горизонтальные поверхности рекомендуется покрывать сверху полиуретановым лаком ZAR вне зависимости от основы, либо тунговым маслом. При использовании его снаружи помещения, необходимо сверху покрывать лаком для наружных работ (ZAR Ultra Exterior). 

Читайте также  Чем шлифовать пол из дерева

Формула льняного и тунгового масла позволяет  наносить их на вертикальные и горизонтальные поверхности.  

Уникальность тонирующего масла ZAR для дерева заключается в том, что расход этого масла доходит до 70 кв.м. на 1 кварту (0,946л) масла. По сравнению с маслами других производителей такой расход как минимум в 2 раза меньше.

Преимущество данных масел в том, что они относятся к маслам, которые  быстро высыхают, по сравнению с другими маслами, такими как соевое, конопляное, подсолнечное. Изделие, покрытое тонирующим маслом ZAR, по сравнению с другими маслами, не выцветают со временем в процессе эксплуатации и не токсичны.  УФ-фильтр в формуле этих масел не позволяет древесине выгореть  под воздействием солнечных лучей.

Поверхность, обработанная  тонирующим маслом ZAR, имеет очень высокий уровень водонепроницаемости и долговечности.  Еще один плюс использования масел ZAR – оно придает древесине благородный матовый оттенок.

Где и как купить тонирующее льняное масло ZAR

Купить льняное тонирующее масло ZAR Wood Stain Oil Based вы всегда можете у нас на сайте.

Источник: http://zarlaki.ru/blogs/stati/tonirovka_dereva_maslom.html

Тонирование древесины

Впрочем меня удивляет не то, что такие отделочные материалы, как пластик — чистый продукт химической промышленности, производящийся из относительно дешевого газа, иногда стоит в десятки раз больше, чем натуральная древесина, а то что люди отдают предпочтение не древесине, а пластику или продуктам переработки древесины — панелям МДФ, ламинату и др.

< p>Впрочем, это личное дело каждого пользователя и, как говорится, о вкусах не спорят. Тем более, что дыма без огня не бывает и к такому предпочтению имеются причины.

Древесина подвержена сильному влиянию окружающей среды, в частности изделия из древесины могут менять свою геометрическую форму при длительном воздействии воды, могут гнить, покрываться плесенью, уничтожаться жуками и другими живыми организмами, а искусственные материалы тем и хороши, что как минимум живые организмы на них практически не действуют, да и влага полихлорвинилу, пенополистиролу, полиэтилену не страшна.

И тут может возникнуть вопрос: как же наши предки обходились без пластиковых окон и панелей, пенопласта, полиэтилена и прочих достижений химической науки? Оказывается, вполне нормально обходились, причем методы защиты и обработки древесины, придуманные нашими предками, используются и по сей день. Более того, наши предки придумали, не только как защищать древесину от агрессивного воздействия внешней среды и насекомых, но и как при этом придавать древесине более благородный вид.

Так уж не справедливо получилось, но ничего не поделаешь, что породы древесины делят на два вида: строевую древесину и ценную древесину. К строевой древесине относятся как правило хвойные породы древесины, а к ценной древесине — лиственные породы. Такое разделение появилось потому, что хвойных деревьев на Земле около 85-90%, а лиственных деревьев соответственно 10-15%.

И как это обычно в этом мире бывает, то — чего меньше, стоит больше. Кроме того, ценные породы древесины как правило относятся к твердым породам, а это значит, что обрабатывать такие породы, сложнее, и значит дороже, чем строевую древесину. Ну а когда древесина используется по своему прямому назначению, т.е.

в качестве конструкционного материала, например, в качестве несущих балок или как половые доски, то в таких случаях экономически более целесообразно использовать именно деловую древесину по причине не только ее более низкой стоимости, но и простоты обработки и меньшего удельного веса. Да и СНиП II-25-80 (1988) «Деревянные конструкции» предлагает в п. 2.

1: «Для изготовления деревянных конструкций следует применять древесину преимущественно хвойных пород. Древесину твердых лиственных пород следует использовать для нагелей, подушек и других ответственных деталей.»

А еще любая древесина, находясь под длительным воздействием ультрафиолетовых лучей темнеет и более темный цвет древесины может свидетельствовать о том, что данное деревянное изделие сделано не вчера, а очень давно, при этом чем темнее цвет, тем более ценной выглядит древесина. Почему так? Вопрос к психологам, историкам и прочим ученым, здесь же я просто приведу несколько способов изменения цвета древесины (и не только цвета):

1. Окраска тонированными красками.

Это один из древнейших и радикальнейших способов изменения внешнего вида древесины. Появился этот способ тогда, когда в древесине ценилась не фактура, а прочностные характеристики. Преимущество этого способа в том, что древесине можно придать любой желаемый цвет. Недостаток этого способа в том, что при этом полностью нивелируется фактура древесины.

2. Обработка древесины морилками и затем прозрачными лаками.

При этом способе верхний слой древесины сначала пропитывается морилкой, что придает древесине желаемый оттенок, а после высыхания древесина покрывается прозрачным лаком в несколько слоев для защиты от воздействий окружающей среды.

Большинство морилок изготавливаются на спиртовой основе, а это значит, что они достаточно быстро впитываются и высыхают, буквально за несколько секунд, и потому наносить морилку нужно очень быстро, не позволяя ей высохнуть раньше времени.

Если наносить морилку с длительными перерывами, то на поверхности древесины останутся достаточно заметные разводы и общий вид изделия будет уже не такой привлекательный. Эта особенность — один из главных недостатков работы с морилками.

3. Окраска древесины полупрозрачными тонированными лаками.

При этом способе предварительного морения древесины не требуется, а тонирование древесины происходит за счет использования тонированных полупрозрачных лаков. Так как тонированные лаки как правило сохнут значительно дольше, чем спиртовые морилки, то работать с тонированными лаками значительно проще и удобнее. К тому же цветовая гамма при использовании тонированных лаков значительно больше, чем при использовании морилок.

Единственным относительным недостатком тонированных лаков является их достаточно высокая стоимость. Дело в том, что хорошие тонированные лаки с богатым цветовым спектром производят как правило иностранные компании или отечественные компании по лицензии. Поэтому использование отечественных спиртовых морилок и прозрачных лаков позволяет сэкономить значительные средства по сравнению с использованием тонированных полупрозрачных лаков.

Однако времени на морение древесины и последующее вскрытие лаком уйдет все-таки больше.

Но какой бы из вышеуказанных способов не использовался для тонирования, древесину обязательно нужно подготовить к отделке, иначе толку от тонирования будет мало. На сегодняшний день используются два основных способа подготовки древесины: строгание и шлифовка. Брус или доска, полученные в результате роспуска бревен на пилораме, могут иметь недостаточно ровную поверхность, да количество «ворсы» на поверхности при этом очень большое.

А чем больше ворсы, тем больше понадобится морилки и лака для обработки поверхности. Строгание позволяет получить достаточно гладкую и ровную поверхность с минимальным количеством ворсы. Однако если стоит задача сильно затонировать древесину именно морилкой, то такой способ предварительной обработки не достаточно хорош. Чтобы получить более глубокий, насыщенный цвет, древесину перед нанесением морилки нужно отшлифовать.

Чем более крупным будет размер зерен на шлифовальной бумаге, тем более глубоким и насыщенным будет после тонирования цвет древесины.

Наносить морилку, лак или краску на древесину можно любыми из доступных средств: кисточками, валиками, краскопультами, тампонами.

Как пример — следующая ситуация: есть дачный домик, на втором этаже дома имеется открытая терраса, а ограждения на террасе нет, но зато есть свободное время и сосновые доски. Доски для дачи покупались самые дешевые, с характерной чернотой от плесени, появившейся в результате неправильной сушки. Тупо красить половой или любой другой тонированной краской ограждение не хотелось, поэтому были предприняты следующие шаги:

Фотография 1. Обработка древесины спиртовой морилкой.

Сначала доски были слегка отшлифованы при помощи ручной ленточной шлифовальной машины (ее можно увидеть на фотографии 1). Использовалась шлифовальная лента №40. Затем доски были обработаны смесью морилок под дуб и красное дерево. Морилка наносилась кисточкой. После нанесения морилки доска выглядела так:

Фотография 2. Внешний вид сосновой доски после обработки смесью морилок под дуб и красное дерево.

На фотографии 2 можно видеть, что в результате не очень тщательной шлифовки на поверхности древесины остались следы от роспуска на пилораме, однако полностью удалять эти следы задачи не было. После того, как морилка высохла, доски были обработаны прозрачным лаком:

Фотография 3. Нанесение лака на обработанную морилкой древесину.

Лак наносился кисточкой. После сборки ограждение выглядело так:

Фотография 4. Общий вид ограждения после обработки морилкой и лаком.

Таким образом чернота от плесени никуда не ушла, однако в результате использования морилки была подчеркнута фактура древесины, а чернота значительно ретушировалась, причем это заметно даже на достаточно большом расстоянии — до 5-10 метров, при этом чернота становится как бы частью общего дизайна. Это особенно хорошо видно на примере стропил кровли, изготавливавшихся из таких же битых плесенью досок.

Источник: http://DoctorLom.com/item254.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Код счетчика