Как правильно настелить полы в деревянном доме

Содержание

Как правильно настелить деревянный пол

Как правильно настелить полы в деревянном доме

Перед тем, как стелить полы из досок в качестве финишного покрытия, необходимо правильно выбрать материал, подготовить основание и заложить в пирог несколько изоляционных слоев. Деревянный пол может укладываться на перекрытия по балкам или пустотные, полнотелые монолитные плиты.

В обязательном порядке используется гидро- и пароизоляция, акустические материалы и утеплитель применяются по мере необходимости. Водяной теплый пол под шпунтованной доской не эффективен.

Выбор материалов для дощатого настила

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

Размеры шпунтованной доски

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

  • маркировка БП или ДП – брусок и доска покрытия пола, соответственно;
  • толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
  • ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
  • размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
  • длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до 6 м для сосны.

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

  • целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
  • чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
  • влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

  • липа, тополь для всего ассортимента;
  • БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
  • ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Подготовка основания

Шпунт укладывается либо на лаги/балки, реже на черный пол в зависимости от конкретных решаемых задач и дополнительных условий, которые нужно учесть:

  • сплошной настил чернового пола дороже подсистемы из бруска или доски на ребро в качестве лаг, уложенных через 30 – 60 см;
  • чердачное и цокольное перекрытие необходимо утеплить, изолировать от влажных паров;
  • внутрь межэтажных перекрытий часто закладываются акустические материалы с отражающими и поглощающими свойствами.

Если шпунтованная доска планируется в качестве финишного покрытия по плитам перекрытия, лаги монтируются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях этого типа, только если шаг балок не соответствует проектному размеру (больше 60 см).

Гидроизоляция

Независимо от этажа, в перекрытия возможно проникновение влаги, поэтому, изготавливая деревянный пол своими руками по балкам или железобетонным плитам, необходимо учесть нюансы конструкции:

  • гидроизоляция создается из плотных мембран, наплавляемых рулонных материалов или полиэтиленовых пленок (2 слоя по 150 микрон минимум);
  • наносится непрерывным слоем;
  • заходит на стены на 15 см;
  • стыки герметизируются.

Если деревянный пол изготавливается по лагам на плитном перекрытии, гидроизоляция укладывается на выравнивающий слой (стяжка или керамзитный песок). После монтажа плиты перекрытия имеют значительные неровности, без выравнивающего слоя пленку можно порвать подошвами при хождении.

Гидроизоляция деревянного пола по плитам перекрытия.

Балки перекрытия не обеспечивают сплошной жесткий горизонтальный слой. Поэтому к ним крепится подшивка:

  • обрезная доска снизу, являющаяся потолком нижнего этажа
  • куски обрезной доски поверх черепного бруска, закрепленного вдоль балок в нижнем уровне

Пароизоляция деревянного пола по балкам.

Важно! Пароизоляция в этом случае укладывается поверх дощатого настила подшивки и поверх балок, то есть, не в одном уровне, а ступенями.

Теплоизоляция

Поскольку под деревянными финишными напольными покрытиями не используются контуры водяного теплого пола, межэтажные перекрытия по балкам не утепляются. Однако теплоизоляция необходима внутри перекрытий, контактирующих с не отапливаемыми уровнями – чердак, подполье. На неэксплуатируемом и не отапливаемом чердаке шпунтованная доска не используется, поскольку помещение нежилое. Однако для хождения здесь может настилаться обрезная доска или щиты из этого материала. При этом следует учесть нюансы:

  • слой гидроизоляции не в состоянии полностью предотвратить проникновение внутрь конструкции перекрытия влаги;
  • древесина (балки и лаги) эту влагу впитывает, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен паронепроницаемый пенополистирол;
  • начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому внутрь деревянного перекрытия или между лагами из бруска по железобетонной плите необходимо стлать минвату или Эковату. Эти утеплители обладают гигроскопичностью, так же впитывают влагу, и не мешают ее испарению из прилежащих деревянных конструкций.

Звукоизоляция

В обычном минераловатном утеплителе волокна базальта или стекловолокна ориентированы горизонтально. В специальных звукоизоляционных минватах они имеют вертикальную ориентацию. Поэтому один слой тепло- или звукоизоляции не решает всех задач.

В стяжках по плитам перекрытия используется комплексная звукоизоляция:

  • слой упругого материала – частичное поглощение воздушного и структурного шума;
  • слой бетона толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает большой массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

Звукоизоляция пола.

При изготовлении своими силами дощатого настила массивная бетонная стяжка по умолчанию отсутствует, эффективность звукоизолирующей конструкции резко снижается, намного повысить уровень шумоизоляции не получится.

Пароизоляция

После того, как дерево и утеплитель впитали проникшую в них влагу, эти материалы начинают ее испарять. Задача пароизоляции в данном случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и утеплителя, но не пустить избыточную влагу из помещения назад. Для этого используются специальные мембраны, которые пропускают пар только в одном направлении.

  • она свободно пропускает сквозь себя влагу;
  • на наружной поверхности мембраны влага конденсируется;
  • отводится естественной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое внутри деревянного пола.

Пароизоляция дощатого настила.

За циркуляцию под шпунтованной доской отвечают пропилы на ее тыльной поверхности. Для того, чтобы воздух мог поступать внутрь конструкции и свободно выходить наружу, в дощатом настиле изготавливаются вентиляционные лючки, декорируемые решетками. Их размещают по диагонали комнаты около плинтуса в наименее видимых местах.

Назначение лаг

В разных конструкциях пола лагами решаются одинаковые задачи:

  • плиты перекрытия – под финишное покрытие необходимо спрятать утеплитель, звукоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, поэтому шпунт прибивают или прикручивают саморезами к лагам;
  • деревянное перекрытие – лаги нужны при большом расстоянии между балками, чтобы исключить прогиб шпунтованной доски;
  • обеспечение горизонтального уровня – используются прокладки, полимерные клинья или шпильки выравнивающегося пола;
  • обеспечение пространственного короба – внутрь которого можно заложить изоляционные материалы.

Регулируемые лаги.

Лаги изготавливаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения. Для обеспечения вертикальной устойчивости между ними могут монтироваться укосины, распорки.

Рекомендуем прочитать: Устройство чернового пола в деревянном доме.

Технология деревянного пола

Перед укладкой деревянного пола в комнатах, следует учесть нюансы:

  • даже после специальной обработки древесину не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью;
  • по аналогии со срубом, напольное покрытие неизбежно даст усадку, поэтому крепят не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
  • через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами ликвидируются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

Пиломатериал в деревянном доме проще всего обработать антипиреном и антисептиком перед укладкой, а затем лишь пропитывать места реза при его крое. Для удобства застройщиков производители выпускают цветную огнебиозащиту, чтобы поверхность была обработана защитным составом равномерно.

Схема укладки

Ряды шпунтованной доски располагаются поперек балок или лаг. В конструкциях деревянных перекрытий выбор ориентации половиц относительно оконных и дверных проемов отсутствует. На железобетонных плитах лаги можно сориентировать в любом направлении.

  • в сложных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
  • при строительстве допускаются ошибки, из-за которых противоположные стены не параллельны друг другу;
  • при наличии возможности выбора ориентации половиц лучше расположить их торцом к не параллельным стенам.

Схема раскладки шпунта.

Совет! Диагональную раскладку шпунтованной доски не рекомендуется использовать. Иначе при сплачивании через 6 – 12 месяцев для ликвидации щелей от усадки пиломатериала половицы в каждом ряду придется подрезать возле стен.

Монтаж шпунтованной доски

Чтобы постелить деревянный пол из профилированного шпунта, необходимо выполнить последовательность действий:

  • первый ряд – необходимо использовать цельную доску без сращивания по длине, обеспечить зазор между стеной и настилом 2 см, крепление гвоздями/саморезами обязательно, гребень срезается, паз направлен от стены;Первый ряд шпунта.
  • следующие 4 – 5 рядов – можно сращивать по длине, половицы сплачиваются замковым соединением, к лагам/балкам не фиксируются;Сплачивание без щелей.
  • 5 – 6 ряд – желательно использовать цельную половицу, которая крепится саморезами/гвоздями к лагам или балкам;Фиксация каждого 5 – 6 ряда.
  • следующие ряды – операция повторяется, пока не останется участок меньше ширины доски;
  • последний ряд – подрезается по ширине с учетом величины замкового соединения и обеспечения зазора у стены 2 см.Последний ряд.

Для сплачивания используются струбцины, домкраты или клинья. Зазоры между половицами не допускаются. Доски стандартной ширины 6,4 – 14 см крепятся с одной стороны, с более широкой пластью – с двух сторон по ширине половицы. Крепление осуществляется насквозь с утапливанием головки гвоздя/самореза или под 45 градусов внутрь паза. В последнем случае резко снижается ремонтопригодность напольного покрытия.

Поскольку настеленный шпунт неизбежно придется дополнительно сплачивать после полугодичного – годичного усыхания, при первичной укладке лучше крепить его вертикально, а при окончательном монтаже через указанный срок – в замок под 45 градусов. В 85% случаев шпунт окрашивается, реже вскрывается двумя слоями лака.

Читайте также  Скользящие стропила в деревянном доме

Варианты фиксации шпунта к лагам.

Подробнее о нюансах настила шпунтованной доски читайте здесь.

Таким образом, в частном доме постелить дощатый настил из шпунта можно, как по балкам, так и по плитам перекрытия. Все работы доступны для самостоятельного выполнения, не потребуется профессионального оборудования и инструмента.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/derevyannyj/kak-stelit-iz-dosok.html

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы.

Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор.

Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

  • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
  • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не более 500 г;
  • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении.

Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство.

При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм.

После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь.

Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень.

С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров.

При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

https://www.youtube.com/watch?v=Y0VdhOl_SZ8

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев.

Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения.

Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком .

Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной.

После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Читайте также  Как правильно положить ламинат на деревянный пол

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

https://www.youtube.com/watch?v=cddE_KDTAj0

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Источник: https://dom-s-ymom.org/stroitelstvo/konstruktivnye-resheniya/pol/derevyannyj/iz-doski-v-chastnom-dome.html

Устройство пола в деревянном доме: инструкция

Деревянный пол – это классическое решение в строительстве и ремонте. Никакие современные композитные материалы не заменят домашней теплоты и экологической чистоты дерева. Несмотря на то, что дерево проигрывает бетону или композитам по прочности и надежности, его природная привлекательность еще долго будет пользоваться популярностью у строителей. Устройство пола в деревянном доме отработано многими поколениями,поэтому не должно вызывать особых проблем даже у не очень опытных мастеров.

Устраивать пол в деревянном строении можно по различным технологиям. Рассмотрим порядок выполнения работ, используемые при этом материалы, инструменты и оборудование.

Устройство пола в деревянном доме

Строим пол из дерева на опорах-столбах

Схема пола в доме из дерева на опорах-столбах

Строительство пола такой конструкции целесообразно, если вы не намерены закладывать в стенки вашего дома опорные или несущие балки для строительства пола. В данном случае пол будет сконструирован по свободной «плавающей» схеме и никак не будет связан с внешними стенами строения. Также такая конструкция пола применяется при строительстве полов в деревянных зданиях на грунтах с большим уровнем почвенной воды.

Половой настил в доме из дерева такой конструкции можно разделить на два типа.

  • Одинарный половой настил из деревянных досок. Этот тип пола является самым простым при строительстве и дальнейшем использовании и ремонте. Рекомендуется использовать такую конструкцию в небольших домиках на дачах, построенных для сезонного использования.
  • Двойной пол. Такой тип пола строится в строениях, предназначенных для круглогодичного проживания. При использовании этой технологии строится  два настила: черный и чистовой, в промежутке между ними размещается изоляция от потери тепла и проникновения влаги.

Основные виды полов деревянной конструкции

Технология строительства пола в домах из деревянных материалов на опорах

Шаг 1. Произведите выемку грунта в пространстве вашего подпола. Котлован должен быть выкопанбольше, чем на полметра вглубь от нижнего уровня планируемого пола. В вырытый котлован поместите подушка из щебенки, гравия или очищенного от органики речного песка. Рекомендуется, чтобы верхний край подушки возвышался над уровнем грунта на участке возле фундамента примерно на 20 сантиметров.

Подпол

Шаг 2. Опоры-столбы для пола можно сформировать из красного обожженного кирпича. Так, если вы планируете настилать пол на опоры высотой в 25 сантиметров, то его оптимальная ширина составит 1,5 кирпича. При высоте опоры более 25 сантиметров столб кладется в два кирпича.

Опоры-столбы для конструкции пола

Существуют и другие технологии установки опор. Например, можно разместить в подполье монолитные бетонные столбы. При этом бетонный раствор заливается в предварительно выстроенную деревянную опалубку, внутри которой монтируется металлический каркас из арматуры.

Бетонный раствор также можно заливать в вертикально установленные и углубленные в гравийную подушку отрезки асбестоцементных труб, внутри которых также размещается каркас из арматуры.

Опорные столбы из труб

В любом случае, при выборе технологии возведения опорных столбов необходимо обращать внимание на их единообразный верхний уровень. Лучшее устройство для контроля – это лазерный уровень или нивелир. Расстояние между столбами-опорами по горизонтали и по вертикали составляет около метра.

Шаг 3.На каждый столб-опору укладывается слой гидроизоляции. Проще всего для этого использовать два совмещенных слоя листовой изоляции, например рубероида.

Гидроизолируем столбы листовым рубероидом

Шаг 4.На гидроизолирующий слой размещается деревянная плашка толщиной 30 мм.

Опоры с плашками

Шаг 5.На столбы-опоры укладываются брусья-лаги. Обычно их строят из деревянного толстого бруса, вырубленного из хвойных пород дерева и обработанных антисептиком. Места соединения лаг должны приходиться на опоры-столбы.

При строительстве контролируйте горизонтальное положение верхней поверхности лаг. Регулировать положение лаг можно с помощью встречных клиньев.

В зависимости от ширины используемых при строительстве пола деревянных досок расстояние между соседними лагами может варьироваться в диапазоне 60-80 см.

https://www.youtube.com/watch?v=3hpIA5LdBrQ

Укладка деревянных лаг

Шаг 6.На уложенные лаги настилается дощатый половой настил. Чтобы создать эстетичныйвнешний вид, деревянные доски полалучше уложить параллельно направлениям падающего из окон комнаты света. Первая доска укладывается с зазором от стены до 15 мм. Потом это пространство будет закрыто плинтусом, но щель обеспечит перемещение воздуха в подпольное пространство.

Настилка пола из одинарных досок

Шаг 7.Доски из массива дерева на бруски-лаги крепятся при помощи гвоздей. Минимальная длина соединяющего гвоздя должна превышать толщину доски вдвое. Гвозди забиваются под уклоном для того, чтобы ось вращения гвоздя не совпадали с плоскостью сопряжения доски и опорной лаги. Оптимальный угол наклона – 30-45 градусов к вертикали. Шляпки гвоздей ударами острой стороны молотка полностью утапливаются в доску. Затем, после проведения процесса шпатлевания и покраски шляпки гвоздей исчезнут из вида.

Прибиваем доски гвоздями под острым углом

Шаг 8.Поверх досок вдоль периметра стен прибивается рейка-плинтус. Возле двух расположенных напротив друг друга стен помещения монтируется временный плинтус, который фиксируется в паре сантиметров от стенок. Щели будут обеспечивать вентиляцию вплоть до финального высыхания массива досок, а затем закроются постоянным плинтусом.

Прибиваем деревянный плинтус

Учтите, что втом случае, если комната с полом на бетонных или кирпичных опорах-столбах не будет отапливаться в зимнее время, опоры может «повести» и геометрия деревянной конструкции пола нарушится. Дополнительную теплоизоляцию подпольному пространству может придать слой шлака, но в промежутке его верхним краем и деревянным полом обязательно должно оставаться пространство не менее 5 сантиметров для обеспечения вентиляции.

Как построить одинарный дощатый пол в доме из дерева

Если при строительстве стен в доме из дерева вы предусмотрели закладку опор-балок, то самым доступным способом строительства пола будет настилка одинарного дощатого пола. Обычно промежуток между опорными балками составляет не менее метра.

Деревянный пол одинарной конструкции

  1. Поверх опорных брусьев монтируются лаги для укладки пола. Для их строительства используются деревянные брусья со стороной 50-60 миллиметров. Расстояние между лагами зависит от ширины используемой для настилки пола шпунтованной доски:- если вы используете доску с толщиной 30 мм, то расстояние между лагами должно составлять не более полуметра;

    — если вы используете шпунтованную доску с толщиной 400 мм и более, то оптимальное расстояние между лагами составит 50-60 сантиметров.

  2. При укладке обрешетки из лаг обязательно проверяйте горизонтальность верхнего уровня брусьев. Целесообразно для этого использовать лазерный или обычный строительный уровень, регулируя высоту расположения лаги при помощи подбиваемых под нее встречных клиньев.
  3. К несущим балкам лаги фиксируются посредством длинных гвоздей или плотницких скоб.

Плотницкие скобы

  1. Дощатый пол одинарной конструкции настилается непосредственно на бруски-лаги. Для настилки чистового пола в один слой используется шпунтованная доска. Ее крепление традиционно: следующая доска вставляется в замок предыдущей, подгоняется постукиванием киянкой, а затем прибивается к лаге длинным гвоздем, заходящим в тело доски под небольшим уклоном. Шляпки гвоздей утапливается в тело доски. Если вы планируете разместить на полу в один слой финишное напольное покрытие – то возможно использовать необрезные доски.

Шпунтованные доски

  1. Чистовой половой настил из шпунтованной доски шлифуется, а затем покрывается лаком или красится. На черновой слой пола настилается финишное декоративное покрытие, например, линолеум.

Шлифовка пола

Это очень быстрый и доступный способ строения пола в деревянном строении. Однако теплоизоляция такой конструкции оставляет желать лучшего и в доме, рассчитанном для круглогодичного проживания, лучше строить двойную конструкцию пола.

Строим пол в два слоя в деревянном строении

В отличие от одинарного, двойной пол состоит из двух слоев: чистового и чернового.

Деревянный пол двойной конструкции

Шаг 1

На опорные несущие балки монтируются лаги, к которым прибиваются черепные дополнительные бруски.

Черепные дополнительные бруски

Шаг 2

На черепные дополнительные бруски в поперечном направлении прибиваются доски чернового слоя полового настила.  Можно использовать необрезную доску хвойных пород различной толщины (15-45 мм). Перед укладкой доски обрабатываются антисептиком. Укладываемые доски плотно подгоняется друг к другу, чтобы оставались минимальные щели.

Шаг 3

На черновой настил пола укладывается слой пароизоляции из прочного полиэтилена. Его полосы настилаются внахлест.

Пароизоляция из полиэтиленовой пленки

Шаг 5

На черновой пол укладываются лаги. Их высота выбирается в зависимости от требуемого уровня утепления (обычно 50 мм).

Шаг 6

Между лагами располагается утеплительный слой. Выбор материаладля утепления зависит исключительно от вашего бюджета и предпочтений:

  • раскатанный рулон минеральной ваты;
  • плиты из вспененного полимера (например, пенополистирольные);
  • слой засыпного материала, например керамзита или смеси глины с древесными опилками;
  • система трубопроводов теплого водяного пола.

Теплоизоляция деревянного пола

Шаг 7

Поверх теплоизоляционного слоя укладывается еще один слой гидроизоляции. Если вы строите теплый водяной пол в толще деревянного, верхний слой гидроизоляции не используется. При постройке пола с пассивной теплоизоляцией между верхним краем теплоизоляционного слоя оставляется зазор в 1-1,5 сантиметра.

Шаг 8

Сверху на весь этот «бутерброд» настилаются шпунтованные доски. Технология их монтажа уже описана выше.

Шаг 9

В углах помещения при монтаже оставляются вентиляционные отверстия с сечением около 5 сантиметров, которые закрываются декоративными решетками. Поверхность решеток приподнимается над полом на пару сантиметров. Такое возвышение защищает решетку от попадания влаги.

Подполье также вентилируется через окошки в стенах цоколя. В зимнее время все типы вентиляционных окон перекрываются.

Решетки для вентиляции на полу

Особенности строительства пола на первом этаже деревянных строений

При устройстве пола на нижнем первом или цокольном этаже деревянного дома над неотапливаемыми подвалами присутствуют определенные особенности.

Холодный пол, расположенный непосредственно на земле (без подполья)

Холодный пол, расположенный непосредственно на земле (без подполья)строится при наличии под домом сухой почвы и при высоком расположении перекрытия первого этажа здания. Подполье такого пола состоит из 4 слоев:

  • утрамбованной песчаной подушки;
  • сухого, чистого, прокаленного песка;
  • лаг (брусьев из хвойных деревьев с толщиной более 15 сантиметров), заглубленных в насыпанное грунтовое основание и опирающихся на выемки во внешних стенах помещения;
  • одинарного дощатого полового настила с толщиной 30-40 мм.

Утепленный пол с непрогреваемым подпольным пространством

Монтаж такого пола рекомендуется при высоком уровне почвенных вод. Лаги в этом случае кладутся на опоры-столбы (из кирпича или отлитые монолиты из бетона).

Порядок строительства утепленного пола с непрогреваемым подпольным пространством

  1. Размещение в подполье подушки из утрамбованного очищенного от органики песка (толщина 10-15 см).
  2. Установка опорных столбиков высотой не менее полуметра. Очень простым и экономичным способом установки опор будет заливка бетонного раствора в отрезки вертикально стоящих труб с металлическим каркасом внутри.
  3. Укладка двойного слоя гидроизоляции на поверхности опор.
  4. Размещение деревянных плашек толщиной 30 мм.
  5. Укладка несущих балок-лаг.
  6. Для того чтобы провести теплоизоляцию пола при использовании этой технологии, к боковым торцам лаг прибиваются рейки (около 15 мм в сечении), на которые укладывается черновой слой пола из нарезанных необрезных досок.
  7. На черновой слой половогонастила укладывается пароизоляционная пленка и слой утепления (уровень настил чуть ниже чистового пола). Поверх балок настилается дощатый пол или покрытие из древесных плит.
Читайте также  Можно ли обшить деревянный дом ОСБ

Холодный пол с прогреваемым подпольным пространством

Холодный пол с прогреваемым подпольным пространством применяется при строительстве на грунтах с низким уровнем почвенной воды. Технология его монтажа совпадает с предыдущей, до этапа монтажа чернового пола. После монтажа лаг на них сверху монтируется чистовой пол без создания теплоизоляционного слоя.

https://www.youtube.com/watch?v=rk_xWD6rhoc

Посмотрите обучающее видео, чтобы более подробно ознакомиться с этапами строительства.

— Устройство пола в деревянном доме

Источник: https://pol-spec.ru/pol-v-chastnom-dome/ustrojstvo-pola-v-derevyannom-dome.html

Как настелить деревянный пол своими руками

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных половможно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Как правильно выбрать древесину

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Для пола необходима качественная доска одинаковой толщины, обрезанная с двух сторон

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

  1. Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
  2. Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
  3. Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
  4. Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
  5. Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
  6. Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

  1. Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
  2. Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
  3. Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
  4. Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см.

Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь.

Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень.

Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком.

Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

  1. Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
  2. Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами.

Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами.

Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Несколько рекомендаций

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

  1. Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
  2. Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
  3. Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
  4. Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
  5. Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
  6. Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
  7. После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
  8. Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
  9. После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
  10. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Обязательно обработайте поверхность досок лаком или краской

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

Источник: http://zonapola.ru/materialy/naturalnoe-derevo/kak-nastelit-derevyannyj-pol-svoimi-rukami.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Код счетчика