Как перестелить деревянный пол в квартире

Содержание

Способы ремонта деревянных полов в квартире

Как перестелить деревянный пол в квартире

За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

Классификация и операции ремонта

Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

  • для реставрации шпунтованного настила или паркета придется разобрать напольное покрытие целиком, чтобы не повредить замки отдельных его элементов;Демонтаж шпунта.
  • куски лаг меняют через прорезанные в чистовом и черном полу люки;Ремонт лаги в квартире.
  • целиком заменить лагу можно только после демонтажа всей конструкции, так как половицы расположены перпендикулярно этим элементам и закреплены к ним гвоздями;Замена лаг.
  • чтобы заменить или изготовить заново гидро-, звукоизоляцию, придется снять даже лаги, так как слой этих материалов должен быть непрерывным и располагаться поверх плиты перекрытия.Замена утеплителя.

Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

Технология ремонта

При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

  • расклинивание, стягивание половиц;Стягивание досок от скрипа.
  • дополнительное крепление досок саморезами;
  • замена планок паркета, шпунтованной доски;
  • реставрация лаг на отдельных участках;
  • пропитка деревянных элементов антисептиком/антипиреном;
  • изменение конструкции пола при значительном износе пиломатериалов;
  • выравнивание поверхностей шлифовкой или циклевкой.Устранение скрипа дополнительной фиксацией.

Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

Удаление скрипа

В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

  • выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
  • проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

Далее возможны варианты:

  • существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
  • саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
  • саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
  • под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
  • при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

  • клин выстругивается из длинной щепы;
  • вбивается между рядами половиц;
  • предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
  • шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

Ликвидация скрипа клином.

После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

Подробно о борьбе со скрипом читайте в статье: Как убрать скрип деревянного пола.

Замена шпунтованной доски

В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

  • следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
  • при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
  • шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
  • плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

  • настил укладывается от стены в замок;
  • в местах сопряжения нового напольного покрытия со старыми досками монтируется стыковочная планка;
  • с одной стороны на планке оставляют паз шпунтового соединения, вторая разрезается по ширине щели, крепится в расклин саморезами или гвоздями без замка с существующими досками напольного покрытия, как на нижнем фото.Реставрация шпунтованной доски напольного покрытия.

Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

Рекомендуем: Укладка пола из шпунтованной доски.

Замена чернового настила

Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

  • доска обрезная – под шпунтованную доску;
  • фанера многослойная – под любое покрытие, включая наливной пол, кафель, керамогранит;Замена черного пола фанерой.
  • OSB и ДСП – под плитку ПВХ, керамику, ламинат, паркет, линолеум, ковролин, пробку;
  • ЦСП – обычно используется под плитку.

Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

Замена лаг

Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

https://www.youtube.com/watch?v=3hpIA5LdBrQ

Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

Замена лаг производится по технологии:

  • отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
  • отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
  • укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

  • они проходят сквозь брусок;
  • крепятся к основанию;
  • регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
  • шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

Замена лаг регулируемым полом.

Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

Изоляционные материалы

Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

  • шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
  • утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
  • пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
  • гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

Пирог деревянного пола в квартире.

Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

Лакокрасочные работы

Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

  • снятие слоев существующей краски шпателем или специальными растворами;Демонтаж ЛКМ.
  • заделка щелей шпаклевкой (масляная для влажных помещений, клеевая для сухих комнат, бюджетный вариант – смесь масляной краски с опилками);
  • шлифовка и пропитка олифой (срок высыхания 3 дня минимум);
  • ликвидация скрипа вышеуказанными способами.

Варианты окрашивания деревянного пола.

После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

Циклевка и шлифовка

При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

  • доски усохли и покоробились со временем;
  • между половицами образовались щели;
  • шпунт «выгнулся горбом» в поперечном сечении;
  • на отдельных участках доски просели.

При достаточной толщине шпунта или паркета, указанные дефекты можно исправить без капитального ремонта шлифованием или циклевкой. Оборудование для циклевки стоит дорого, требуется редко, поэтому данное оборудование разумнее арендовать на время ремонта.

Читайте также  Как облагородить старую деревянную дверь

Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

Циклевка паркета.

Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Источник: http://MasterskayaPola.ru/derevyannyj/remont-v-kvartire.html

Как перестелить деревянный пол: технология реставрации старого основания — Школа пола

Со временем старый деревянный пол требует замены: он начинает скрипеть, появляются занозы и гниль. А если во время прошлой укладки была нарушена технология, то и вовсе перед тем, как перестелить полы в квартире может пройти всего пару лет. В этой статье мы расскажем всю технологию замены деревянных полов.

Стандартный пол в деревянном доме

Осмотр конструкции

В первую очередь нужно определить, точно ли потребуется полная замена всей конструкции, или её можно отремонтировать. Для этого достаточно отодрать несколько половых досок и взглянуть на состояние лаг.

От этого зависит, сколько стоит перестелить пол:

  • Если они сгнили, болтаются, и находятся в плохом состоянии, а пол необходимо утеплять, то однозначно нужно делать монтаж заново.
  • Если же вас смущает только состояние внешней стороны досок, они разболтались, появились щели, то вполне возможно, что будет достаточно только заменить их новыми, а сами лаги не трогать. Для избавления от скрипа часто бывает достаточно просто прикрутить их плотнее к лагам.

Убираем щели между досок

Плотная стыковка половиц с помощью клиньев

Если при укладке была нарушена технология, к примеру, была уложена влажная доска, скорее всего, потребуется переделывать все заново, так как после высыхания дерево может сильно покоробить, появятся большие щели.

Чтобы избавиться от щелей, нужно вынуть старые саморезы из досок.

Если половицы в хорошем состоянии, то их просто нужно сплотить.

  • Берется первая группа досок по 4-5 штук. На небольшом расстоянии от них в лаги вбиваются металлические скобы, временные доски или прикручиваются струбцины, они будут служить в качестве упора для расклинивания.

Сплачивание половых досок

  • Между лагой и упором вбиваются 2 клина, которые хорошо прижимают доски друг к другу. Теперь вы можете прикрутить их к лагам и приступить к следующей группе.
  • Также можно сделать это без полного снятия настила, а поэтапно. В таком случае 1 доска убирается, и в полученном углублении вбиваются клинья.

Шпаклевка щелей

Заделывание щелей между досками

Даже после того, как перестелить полы в доме, между досок могут остаться маленькие щели. Это может быть связано с недостаточно хорошей стыковкой, либо часто бывает, что сам профиль доски неровный.

Все найденные щели нужно заделать вручную.

  • Большие щели можно заделать шпаклевкой или герметиком за несколько раз.
  • Чтобы сделать самодельную шпаклевку, вы можете смешать опилки с олифой, лаком, клеем ПВА или Моментом. Эффективней всего вместо опилок использовать пыль от шлифовки.
  • Шпаклевка щелей становится эффективна только при их толщине более 1 мм. Для этих целей также существуют специальные шпаклевочные смеси для паркета, например BONA Parkettgrund (цена за 5 литров составляет 2400 руб.).

Совет! Любое изменение влажности приведет к деформации шпаклевочного слоя. Поэтому это делать лучше всего в конце зимы в феврале-марте, когда влажность дерева становится минимальной из-за радиаторов отопления.

Укладываем новый пол

Если отремонтировать покрытие не удается, то требуется полная замена. Ниже представлена инструкция, как самому перестелить полы.

Перед началом работ нужно сделать демонтаж старой конструкции и выровнять основание мелкозернистым песком, наливным полом или стяжкой.

Необходимые инструменты

  • Для контролирования ровности установки вам понадобится пузырьковый уровень, гидроуровень и длинное правило 2-3 метра.
  • Для монтажа досок своими руками потребуется шуруповерт, ножовка или электролобзик.
  • Для стыковки досок потребуется молоток.
  • Карандаш, рулетка для разметки.
  • Чтобы удобно можно было подбивать крайние доски, вам потребуется Z-образная монтажная лапа.

Укладка лаг

Установка лаг по уровню

  • Лаги укладываются на гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Её нужно постелить с припуском на стены 10 см.
  • Шаг укладки зависит от толщины половой доски, в среднем он составляет 60 см для досок 35 мм.
  • Сделайте отметки на стене, которые будут показывать положение и уровень первой лаги. Финишная высота полов будет состоять из высоты лаг, толщины половой доски и напольного покрытия.
  • Для выравнивания основания под лаги подкладывают деревянные подкладки. Чтобы они со временем не вылетели, лаги можно прикрутить к ним на саморезы, но к основанию их никак крепить не нужно.
  • После монтажа первого бруска, с помощью гидроуровня перенесите его уровень на остальные точки установки, и сделайте отметки. Проще всего это сделать будет с лазерным уровнем. Главное сделать отметки о крайних лагах, а промежуточные можно будет устанавливать с помощью длинного правила.
  • Длина лаг должна быть чуть меньше ширины комнаты, чтобы у стены оставался зазор в 2-3 см.

Теплоизоляция

Утепление деревянного пола

После установки лаг в полученные ячейки при необходимости укладывают утеплитель. Он должен лежать в разбежку со смещением стыков, плотно, но без загибов по краям.

Сверху утеплитель накрывается пароизоляцией. Её крепят к лагам на степлер.

После этого на лаги прикручивается контробрешетка из досок толщиной 2-3 см, для того, чтобы создать вентиляционный зазор под обшивкой. Монтаж будет происходить на эти доски.

Обшивка досками

Монтаж половой доски

  • Когда каркас готов, вы можете приступить к его обшивке. Для этого нужно сверху прикрутить первую шпунтованную доску перпендикулярно лагам. Чтобы места крепления не было видно, вкручивать первые саморезы лучше под плинтусом. Для более плотного прижатия досок вначале рекомендуется сверлить отверстия.
  • Последующие доски стыкуются методом «гребень в паз», и сплачиваются, как было описано выше с помощью клиньев. Они прикручиваются саморезами под углом со стороны паза, чтобы скрыть места крепления.

Совет! Клинья лучше всего делать из обрезков шпунтованной доски, чтобы они также имели гребень и паз, тогда они будут лучше держаться во время ударов молотком.

  • Последняя доска обрезается по ширине с учетом температурного зазора у стены в 1 см. Лучше всего подрезать её под углом, чтобы нижняя часть была уже верхней, тогда будет проще стыковать её.
  • Монтажной лапой прижмите последнюю доску и зафиксируйте её сверху на саморезы.
  • Полученную щель закрывают потом плинтусом.

Схема крепления показана на фото

Вывод

Если вы хотите больше узнать о монтаже пола на деревянных лагах, посмотрите видео в этой статье:

Источник: https://shkolapola.club/derevyannie/426-kak-perestelit-derevyannyj-pol

Как перестелить деревянный пол в квартире

Здравствуйте! Мы хотели бы перестелить в квартире пол, это вынужденное действие, т.к.старый пол совсем худ, даже черный уже в труху превратился, а квартира на 1 этаже, и внизу уже земля. Придется и балки и черный пол делать с нуля. А финансы совсем плачевные. Подскажите, пожалуйста, какую породу дерева лучше всего использовать и можно ли стелить осиновые половые доски (они в 2 pаза дешевле)? Заранее „спасибо” за совет!

Привет, Дарья из Вологды!

Почитай, лет пять, как в ваших краях не был. Народ у вас, пожалуй, более добрый, чем в других местах, чувствуется северное влияние.

И только в ваших краях древесина осины дешевле, чем в центре и на юге страны. Раньше осина почиталась совсем за бросовую древесину, а теперь, в связи с тем, что она в массовом порядке идет на отделку бань, в цене подскочила больше, чем хвоя.

Осина имеет несколько отличных свойств, такие, как легкость и высокая прочность после ее высыхания, она не особо боится влаги. Следует помнить, что осину лучше всего использовать ту, которая была заготовлена по весне и в ней много сока, который по мере высыхания увеличивает прочность древесины. После рубки осины необходимо сразу же ошкурить ее, иначе она склонна к загниванию.

После изготовления досок их следует отсортировать, так как часто центральная часть стволов имеет пустоты и другие дефекты древесины. Поверхность половых осиновых досок отлично шлифуется наждачными шкурками, после чего имеет ее такую, что приятно и босиком по ней ходить, в отличие от обычной хвойной доски.

Половая доска обычно бывает в диапазоне толщин от 25 до 50 миллиметров и шириной от 90 до 200 миллиметров. Оптимальная толщина — около 40 миллиметров, ширина -около 120 миллиметров. Можно использовать как шпунтованную (с выборкой в ней пазов и шипов, в четверть), а можно использовать и просто обрезную (это наиболее дешевый вариант), тщательно подгоняя ее по стыкам кромок.

Для чернового пола также можно использовать осиновую доску обрезную и даже необрезную (но тоже тщательно очистив ее от коры).

Если доска для пола недостаточно сухая, то после высыхания могут образоваться щели. Поэтому если будете крепить ее гвоздями, то их сразу забивать полностью не стоит, надо оставить шляпки недобитыми, чтобы через некоторое время, когда доски окончательно высохнут, то можно было бы выдернуть гвозди, сплотить доски до устранения щелей и вновь забить гвозди. Если использовать саморезы вместо гвоздей, то их заворачивают полностью, особых проблем при откручивании быть не должно.

Половые балки, иначе лаги, тоже можно изготовить из осины. Но при их укладке в местах опирания следует проложить пару слоев рубероида, чтобы почвенная влага не проникала в них. Лаги укладываются друг от друга на расстоянии от 60 до 90 сантиметров, в зависимости от толщины досок пола. Сечение самих лаг желательно не менее 75/50 миллиметров, можно и больше. Они всегда для большей жесткости укладываются не плашмя, а на ребро. Опирание лаг на опоры, между которыми рекомендуются расстояния от 1 до 1,5 метров.

Поскольку у вас под полом сразу же земля и она может быть часто влажной от почвенных вод, то иногда на поверхность земли под всем полом укладывают гидроизоляцию (начиная от средней по стоимости — из рубероида, рубемаста и стеклоизола и до совсем дешевой — полиэтиленовой пленки, что идет для теплиц и парников). Этим достигается получение препятствия для проникновения воды под пол. Которая потом испаряется и оседает на нижней поверхности пола.

В цоколе фундамента следует иметь вентиляционные отверстия для проветривания подполья. Примерно на три метра длины — одно отверстие от 10 до 15 сантиметров диаметром. И по всем четырем сторонам комнаты.

Кроме того, не помешают и вентиляционные решетки-закрытия от проникновения котов и грызунов на этих вентиляционных отверстиях. А также при возможности всю древесину пола обрабатывают антисептиками от гниения.

В качестве утеплителя между черновым и чистовым полом на русском севере, в том числе и на Вологодчине, иногда используют сухой мох (не болотный, а из хвойного бора) или хорошо просушенные дубовые листья. Но это уже становится экзотикой и чаще используют заводские утеплители, но они стоят уже деньги, в отличие от названных экологически чистых материалов. Поскольку при мытье полов часть воды может проникать под доску пола, то между лагами и половой доской пленка тоже не помешает.

Читайте также  Утепление крыши деревянного дома изнутри

Вот совсем коротенько и ответил.

Да, чуть не забыл — после вскрытия старых полов и их удаления, обязательно очистите поверхность земли от гнилья, иначе грибок-плесень могут попасть на новый пол, заразить его спорами и привести в негодность через какое-то время.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Как перестелить пол в квартире

Сегодня существует много причин, для того чтобы перестелить пол в квартире. Если ваш дом очень старый и доски на полу растрескались и частично погнили или рассохлись или появились большие щели – это повод провести ремонт. Если при нагрузке доски прогибаются, значит находящиеся под ними лаги, уложены редко. Такой дефект можно устранить за счет добавления новых лаг, предварительно сняв доски. Причиной дефектов может быть и смещение лаг в один участок, вследствие долгой эксплуатации.

Если между досками появилось много щелей, то такой пол следует перестелить и доски укладывать как можно плотнее. Также делать ремонт пола необходимо при изнашивании и прогибах. Перестелить пол можно частично или полностью в зависимости от состояния лаг. Для этого понадобятся такие инструменты и материалы: фанера, деревянные доски, шурупы и гвоздодер и приступить к работе.

Сначала необходимо демонтировать старый пол с помощью гвоздодера. Часть досок, которые в хорошем состоянии можно оставить, повынимайте из них гвозди и старайтесь не повредить. Перед монтажом их нужно пристрогать.

Если лаги сильно прогнили их нужно заменить новыми. Не подкладывайте под доски клинья, при посадке они ослабляются, и пол станет зыбким. Если клинья все-таки необходимо подложить, то зафиксируйте их дополнительно гвоздями между досками и лагами.

Новые доски будут значительно отличаться от старых по толщине. Поэтому тыльную сторону нужно срубить в тех местах, где будут улаживаться лаги, и после укладки они будут находиться на одном уровне со старыми досками.

По выровненным и укрепленным лагам уложите доски и сразу не укрепляйте их. Стоит несколько раз проверить, достаточно плотно они прилегают друг к другу, и только тогда начинайте прибивать доски, к лагам сплачивая их с помощью скоб.

Если вы хотите основательно выровнять пол, то попробуйте настил из фанеры. При выборе основывайтесь на таком принципе: чем больше на полу неровностей, тем толще должна быть фанера. Для утепления можно постелить рулонный утеплитель.

При подгоне фанеры по размеру пола нужно обрезать лишние куски и походить по ней, чтобы оценить, настолько она устойчива. Где фанера прогибается, подложите кусочки ДВП и сделайте отметку. Походите снова по фанере, чтобы убедиться в точности подгонки листов, потом подтяните крепеж и старайтесь утопить шляпки шурупов.

Когда вы решите провести ремонт пола, необходимо сразу осознать насколько это серьезно. Делать ежегодно ремонт пола в доме это очень накладно. Поэтому, чтобы сделать качественный ремонт пола следует не экономить на материале. После качественного ремонта пол прослужит много лет, и не будет надоедать постоянным скрипением при ходьбе по нему.

Чтобы пол не требовал частого ремонта, перед его укладкой основного покрытия, которое вы выбрали, нужно тщательно подготовить черновой пол. От качества чернового пола зависит срок службы нового покрытия, и непосредственно перед укладкой полы необходимо выровнять. В квартирах основание пола встречается двух видов: бетонное и деревянное.

Деревянные полы имеют некоторые преимущества: они достаточно ровные и имеют хорошую звукоизоляцию, но положить новое покрытие на деревянные полы не является правильным решением. Если вы все-таки не желаете демонтировать деревянный пол, чтобы не делать бетонную стяжку, то можно постелить на деревянные полы ДСП или листы фанеры. Используя такой способ, вы выровняете полы и избавитесь от скрипа досок.

Уложить фанеру или ДСП не составляет большой сложности. Для этого необходимо нарезать по размеру листы и уложить на пол. Потом саморезами прикрепить их к деревянному полу по периметру шагом в 15 см, а также внутри самого листа, разделяя условно на квадраты 50х50 см. Между листами фанеры сделать зазор 5-7 мм для того, чтобы исключить скрип и трение между листами.

При этом уровень пола поднимется на 20 мм, и при использовании такого способа придется укорачивать двери.

Когда основой пола являются бетонные плиты, то говорить о ровной поверхности не приходится, так как плиты имеют углубления, неровности, наплывы. Даже стыки выполнены не идеально и это является причиной перепадов уровня пола в некоторых местах до 10 см и больше, и такой пол необходимо выравнивать.

Чтобы сделать черновой пол применяют бетонную стяжку или фанерный пол на лагах. При бетонной стяжке необходимо большие материальные вложения и этот способ является очень трудоемким.

Недостатком такого способа в том, что время исполнения работ, прежде чем приступить к укладке основного покрытия нужно ждать полного затвердевания бетонной стяжки, а это почти месяц. Преимущество укладки фанерного пола является то, что любое покрытие можно стелить сразу.

Этот пол очень теплый из-за наличия воздушной прослойки, а также увеличивается срок службы нового покрытия и улучшается звукоизоляция. Этот способ считают достаточно эффективным.

Подготавливаем и перестилаем пол в квартире

Старый пол в квартире уже порядком надоел своим музыкальным сопровождением при каждом сделанном шаге. Пора принимать решение. Лучше сразу сделать полную замену напольного покрытия с проведением работ по гидроизоляции и утеплению. Какие инструменты и материалы понадобятся для перестилки пола, как правильно демонтировать старое покрытие и установить новое? Об этом сегодня в статье.

Закупка материалов и инструментов

Для начала необходимо замерить площадь помещения и составить список необходимых покупок:

  • для новых лаг нужен качественный брус;
  • керамзит для теплоизоляции;
  • купить шуруповерт шуруповерт sparky купить и шурупы;
  • для заполнения щелей и дополнительного крепления лаг по уровню нужна монтажная пена;
  • листы ДСП;
  • ламинированные панели;
  • материал шумоизоляции и теплоизоляции;
  • подходящего цвета плинтус в комплекте с заглушками и уголками;
  • хороший антисептик для обработки ДСП и лаг;
  • подвесы;
  • шпаклевка по дереву или силиконовый клей.

Если вы хотите самостоятельно сделать новый хороший пол, экономить на приобретении качественного материала не следует.

Демонтаж старого покрытия

Чтобы никто не мешал работать, отправьте родных на дачу или в гости к родственникам. Для выноса всей мебели понадобится помощь родственника или друга. Следующий шаг — демонтаж старого пола. Если в вашей квартире полы еще с советских времен, снимать их будет просто и легко. Намного сложнее проходит вынос строительного мусора и его вывоз на свалку. Сорвать доски и плинтуса можно с помощью гвоздодера и топора.

Демонтаж старого пола завершается полным устранением мелкого мусора и пыли. Без веника, а потом пылесоса не обойтись. Когда все будет убрано, взору предстанут все изъяны межэтажного перекрытия, которые нужно будет устранить.

Перестилка пола своими руками

  1. Сделать замер комнаты по ширине и длине, чтобы определить направление основных лаг. Желательно укладывать целый брус. Количество лаг зависит от размеров комнаты и листов ДСП. Расстояние между лагами должно быть одинаковым и не более 50 см.
  2. Трещины и щели в перекрытии лучше сразу заделать цементным раствором.
  3. Распилить брус и уложить его на ранее определенные расстояния.

    По бокам каждого бруса прикрепить подвесы таким образом, чтобы одна их сторона крепилась к бетонному перекрытию, а вторая к брусу.

  4. Выровнять расположение лаг по уровню. Сначала устанавливается уровень крайней лаги. Не забывайте, что пол должен быть строго горизонтальным. Ориентируясь на уровень первой лаги, установить все остальные и при необходимости выровнять их положение с помощью заготовленных чурок.

  5. Перфоратором пробурить отверстия в перекрытии для крепления подвесов и сделать крепление дюбель-гвоздями.
  6. Если вам нужен прочный надежный пол, лучше всего установить сразу поперечные и продольные лаги. Результат — крупная сетка из брусьев. Крепить брусья между собой лучше паз в паз, предварительно сделав специальные пропилы. Места соединений дополнительно закрепите шурупами.

  7. Хорошо взболтав монтажную пену, заполните все щели между лагами и перекрытием. Оставить на сутки для прочного схватывания.
  8. Обработать лаги антисептиком.
  9. Засыпать между брусьями керамзит и тщательно его разровнять.
  10. Приступить к настилу ДСП и прикрепить их шурупами к лагам. Шпаклевкой выровнять места соединений и креплений. Щели между стенами и листами можно заделать пеной, а потом аккуратно убрать ее излишки.

  11. Приобретенные в магазине упаковки ламината выдержать в помещении не меньше трех дней. Распаковать и проверить на наличие брака. Упаковки должны быть пронумерованы из одной партии.
  12. Выбрать направление укладки и приступить к самому процессу. На листы ДСП уложить подложку, склеив соединения скотчем. Лучше всего укладывать ламинат с соблюдением направления света из окна.
  13. После завершения укладки прикрепить плинтус.

Не забудьте купить шуруповерт sparky, что значительно облегчит вашу работу по замене полов в квартире. Немного стараний, личного времени, помощь друга и уже через неделю у вас в квартире будет новый пол без скрипа и щелей.

Поделитесь статьей

Источники: http://www.woodmaterial.ru/vopros/548.php, http://kvartirakrasivo.ru/articles/id-kak-perestelit-v-kvartire-pol/, http://stroymarket38.ru/podgotavlivaem-i-perestilaem-pol-v-kvartire/

Источник: http://pol-v-dome.ru/kak-perestelit-derevyannyj-pol-v-kvartire.html

Деревянные полы в квартире: поэтапный процесс демонтажа, утепления, установки маяков и бетонирования

Все фото из статьи

Пол из древесины в свое время считался самым распространенным, и именно этот материал в первое время применялся даже в многоэтажных домах. Однако с учетом его подорожания и малого срока эксплуатации большинство проектировщиков и мастеров находят альтернативы, стараясь подобрать более практичные компоненты. Именно поэтому вопрос о том, как производится замена деревянного пола на бетонный в квартире, очень интересует даже опытных специалистов.

Любительское фото процесса реконструкции полов данного типа

Поэтапный процесс

Для начала необходимо сказать о том, что подобный процесс имеет смысл включать в перечень работ только в том случае, если доски уже пришли в негодность или планируется изготовление нового покрытия.

При этом замена деревянного пола в квартире своими руками производится с полным демонтажем. Поэтому, если есть возможность заменить часть пола, то стоит этим воспользоваться, а не стараться сохранить элементы, которые значительно снизят качество конечного изделия (см.

также статью «Шумоизоляция в деревянном доме: обработка стен, пола, перекрытий»).

Процесс демонтажа старого покрытия предполагает полное удаление половой доски и даже некоторых лаг

Демонтаж

  • Если производится ремонт деревянного пола в квартире своими руками, то прежде всего необходимо определиться с тем, стоит ли производить бетонирование или же можно починить старое покрытие. Поэтому сначала удаляют плинтуса и снимают одну из досок. Если под ней обнаружены прогнившие лаги, то полная замена просто необходима.

После демонтажа поверхность должна иметь приблизительно такой внешний вид, если старые балки или лаги пригодны для дальнейшей эксплуатации

  • Также ремонт старого деревянного пола в квартире уместен в том случае, если в целости осталось более семидесяти процентов покрытия. В противном случае выполняется полная замена.

Не стоит пытаться сохранить старые доски, если на них обнаружены следы гниения, поскольку это сократить срок эксплуатации конструкции

  • Стоит отметить, что типичный демонтаж предполагает полное удаление всего покрытия и даже лаг. Обычно оставляют только балки и подшивочную доску, которая подбита снизу. При этом пособие, объясняющее, как обновить деревянный пол в квартире, рекомендует заменить прогнившие сегменты и произвести обработку специальной грунтовкой.

Совет! Лучше всего использовать пропитку, которая защищает не только от влаги, но и от вредных насекомых. Также некоторые мастера используют и огнеупорные составы.

Если планируется вновь  стелить половую доску или использовать фанеру, то лаги стоит установить заново, добавляя перемычки

Утепление и маяки

  • На следующем этапе пособия, поясняющие, как выровнять деревянный пол в квартире, рекомендуют правильно установить новые лаги или ровно выставить существующие. При этом необходимо использовать водяной уровень, чтобы измерить плоскость всей поверхности, поскольку в данной ситуации эти элементы послужат основой. Если же планируется заливка бетоном, то данный процесс предполагает только создание арматурного каркаса.

Укладка гидроизоляционных материалов в виде специальной пленки способной пропускать воздух

  • Затем на пол укладывают слой полиэтиленовой пленки, выполняющей роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают использовать рубероид, но его цена в несколько раз выше.
  • После этого необходимо уложить утеплитель. Он должен поместиться между лагами и занять там все свободное пространство. При этом инструкция по монтажу предлагает использовать базальтовую вату.

Процесс укладки утеплителя из минеральной ваты

  • Поверх утеплителя кладут еще один слой пленки. Она будет его защищать от попадания воды сверху.
  • На следующем этапе процесс изготовления может быть разным. Если производится ремонт деревянных полов в квартире, то достаточно поверх ровных лаг закрепить листы фанеры или половую доску. Выбор конкретного типа материала зависит только от личных предпочтений пользователей.
  • Стоит отметить, что некоторые руководства, описывающие, как перестелить деревянный пол в квартире, предполагают изготовление черновых поверхностей, но при использовании фанеры этот этап можно пропустить.

Совет! Уделите максимум внимания выравниванию лаг в горизонт и жесткости их крепления. Кроме того, уложите на лаги под настил полоски полиэтиленовой пленки: это предотвратит скрип полов при ходьбе.

Бетонирование

Если планируется произвести бетонирование, то инструкции, рассказывающие, как отремонтировать деревянный пол в квартире, предполагают заливку раствора только по подготовленным маякам. При этом в качестве утеплителя стоит использовать керамзит или пенопласт (плотностью С-35).

Маяки и решетка укладываются поверх утепления

Сразу стоит отметить, что выравнивание по половой доске практически не практикуют, а при использовании свежей древесины это просто недопустимо как минимум три года с момента перестилки полов.

Процесс бетонирования по маякам выполняется с использованием специального инструмента под названием правило

Также инструкции, описывающие как заменить деревянный пол в квартире, предлагают установить перед заливкой по периметру помещения демпферную ленту. Дело в том, что бетонный пол при нагреве может расширяться, и она послужит своеобразной прокладкой между стяжкой и стеной. Стяжка в обязательном порядке армируется укладкой арматурной решетки из прутьев или сетки с ячейкой размером 15 — 20 см и диаметром проволоки 5-6 мм.

Даже поверх бетонной стяжки можно заново застелить деревянный пол, который прослужит значительно дольше, чем старая конструкция

После того, как раствор застынет и наберет прочность в течение пары недель, можно будет класть ламинат на подложку или же другое покрытие. Данная поверхность способна выдерживать довольно высокие нагрузки и отлично переносит воздействие влаги. Однако если речь идет о ванной комнате, рекомендуется нанести дополнительный слой гидроизоляции.

Совет! Лучше всего производить заливку с использованием нивелирующих саморастекающихся составов. Они довольно экономны, а качество получаемой поверхности практически идеальное.

На бетонную поверхность намного проще укладывать ламинат;  при этом готовое изделие прослужит значительно дольше, поскольку будет иметь прочное основание

Деревянные полы. Виды. Настилка и перестилка

   Какие бы ноу-хау неприменялись, какие бы стили не были в моде, но многое остаётся неизменным. Ивовсе не из-за недостатка идей. Просто трудно найти хорошему лучшую замену. Такпроисходит и с полами. Да, стеклянные и наливные тоже имеют право на жизнь.Никто не спорит, на производстве и складах они лучше и функциональнеедеревянных, но в квартире, на даче, в загородном домике…

Деревянные напольные покрытия

Появившиеся новыетехнологии позволили  использовать длясооружения пола не только доску из дерева, но и видоизменённую древесину, атакже отходы от производства древесины. Сейчас деревянные полы настилают из:

  •   — массивной доски (т.е. доски, произведённой из ствола дерева). Разнообразие этого материала зависит от породы дерева, размеров, количества сучков, придающих полу своеобразный узор. Следует отметить, что в стоимостном выражении эти полы ― одни из самых дорогих;
  •   — паркета или паркетной доски. Если при укладке паркета каждая дощечка укладывается отдельно, то паркетная доска, в которой паркетные планки объединены в единую цельную конструкцию, способом укладки аналогична цельной доске из массива; 

      — ламели. Она состоит из пластин древесины, при помощи клея и давления соединённых в трёхслойную конструкцию. Для прочности средний слой расположен под углом в 90° к верхнему и нижнему. Верхний слой ламели имитирует массив любой породы, при желании даже паркет. Такой пол прочен, «не садится», является альтернативой дорогому полу из цельного массива;

  •   — плит ДВП и ДСП. Редко используются для чистового пола, так как впитывают влагу, быстро истираются, то есть недолговечны. Правда, при укладке не нужны специальные приспособления, достаточно столярного инструмента. 

Несмотря на это разнообразие, традиционно примерно на 70%материалом для пола является доска из массива. Значительная её заслуга вэкологичности, «тепле», бесшумности, упругости и»нескользкости», а также она легко поддаётся ремонту.

Требования к доскам пола

Разным помещениям, взависимости от нагрузок на полы, требуются и разная толщина полов. К примеру, вшкольных мастерских и спортзалах толщина доски не должна быть меньше 45 мм,  для присутственных мест (общественных) ― 40 мм, в квартирах ― 30-35; вкачестве верхних покрытий в двойном полу ― 15-25 мм. Влажность доски обычнооколо 8%, но в некоторых случаях разрешается использовать доску для пола свлажностью до 15% (не больше года).

Доска должна быть идеально ровной на всёмпротяжении и по всем граням и рёбрам. На доске недопустимы опрелости. Еслисучков не много, и они плотно сидят, доску можно использовать. Желательно,чтобы доска не имела смоляных кармашков. Шип и паз на доске должны бытьчёткими. Доски, а также лаги и балки, обязательно надо антисептировать, иначеих может начать «есть» грибок. Если позволяют финансы, то лучшевыбрать доски из лиственницы или дуба, которые выделяются прочностью иизносостойкостью.

Если не позволяют, то подойдёт доска из любых хвойных пород.

Настилка пола

Постройка постройке рознь, поэтому пол приходитсяукладывать на разные поверхности:

  •   — на перекрытия из бетонных плит;
  •   — на деревянные или стальные балки (в старых домах);
  •   — на столбы-подпорки.

Чтобы настилать пол набетонные плиты, делают выравнивающую стяжку. Потом кладут внахлёстгидроизоляцию из рубероида или полиэтилена, скрепив отдельные листы скотчем.Следующая операция ― закрепление поверх изоляции фанеры или установка лаг.Расстояние между лагами составляет 30-70 см, оно зависит от толщины настилаемой доски(более тонкая доска при больших расстояниях между лагами будет прогибаться).

В старых домах лаги укладывают на балки, выполняющие рольперекрытий. Часто на балки в таких домах накладывается обрешётка из бруса(чтобы избежать прогибания), тогда лаги укладываются на обрешётку.

Если конструкционно ни встены, ни в фундамент не заложены балки, то они укладываются на столбы изкирпича, на которые предварительно должен быть положен слой гидроизоляции изрубероида. При больших расстояниях между балками стоит поверх них уложить лаги.Это будет уже «плавающий» пол, так как он никак не связан со стенами.

При желании получить нехолодный пол его делают двойным. Для этого по низу балок прибиваются бруски, ина них стелется черновой пол. Он скрыт от глаз, поэтому берут доски хвойныхпород с низкой сортностью, но в любом случае они должны быть плотно пригнаныдруг к другу. Ну а уж если нужен утеплённый пол, то полость между черновым иверхним полом заполняют теплоизоляционными материалами.

Доски чистового пола соединяют тремя разными способами:

  •   — соединением на рейках (во всех досках выбраны пазы с обоих сторон по длине, куда во время сборки пола вставляется рейка);
  •   — соединением в четверть;
  •   — соединением в шпунт.

Есть и другие способы, но применяются они крайне редко: припомощи металлических реек, Т-образных и т.д. Предпочтительнее соединение вчетверть: легче вести разборку пола, а также возможна обстружка со снятиембольшого слоя древесины.

При укладке досокотступают 1 смот внутренних стен и 2 см― от наружных: не загнивают доски возле стен и их не выпирает от изменившихсятемпературы или влажности. Шипы в пазы (или же четверть под четверть) должнызаходить по всей длине, чтобы избежать появления щелей. Для уплотнения исплачивания досок применяют нехитрое приспособление из вбиваемой в лагу скобы иклиньев.

Сплачивание ― это то же уплотнение, но проводимое где-то через год,когда доски высохли, и швы между ними увеличились. Ещё надо помнить, чтонапрямую железным молотком бить по доске нельзя, чтобы её не испортить; удар делаетсячерез не нужный обрезок доски.

Чтобы не было видно гвоздей, им откусывают илисплющивают шляпку, а сам гвоздь забивают под углом в месте выхода шпунта из доски.

Чтобы полы снизу не отсыревали, в фундаментах делаютотверстия ― продухи, или же душняки. Даже если полы не будут краситься, их надосверху обработать олифой. Благодаря этой процедуре износостойкость досоквырастает на 40%.

Перестилка деревянных полов

Она нужна, если половицыпри ходьбе прогибаются, возникли щели, полы скрипят, часть досок износилась илиподгнила и т.п. Проводится перестилка через год-два после первоначальнойукладки. Всегда нужно точно выявить причину ремонта, ведь, допустим, половицаможет прогибаться не из-за дефекта в ней, а по причине редко положенных лаг.При разборке пола доски надо пометить, тогда пригодные доски можно положить впривычном для них сочетании и чередовании. Доски обязательно сплачиваются (сзаменой пришедших в негодность).

Доски в полу лучше всего сохнут зимой по причине отопления.Потому рекомендуется перестилать и сплачивать их по окончании отопительногосезона. А уж если пришлось это делать летом, то только после дней спродолжительной сухой погодой.

В месте прогиба половицы на лагу подкладываетсярубероид или картон; щепка не подходит, её выдавит. Если уж пришлось вставитьдеревянный клин, то его надо обязательно прихватить гвоздём.

При первоначальнойукладке доски прибивали по концам и только лишь кое-где в середине; присплачивании доски прибиваются абсолютно ко всем лагам, а при использовании широкихдосок ― даже двумя гвоздями.

Обнаружить загнивание можно, постучав по доске молоточком:слышно по звуку и ощутимо по упругости удара. На местах с вылезающими гвоздямиих вытаскивают полностью и вбивают более длинные и несколько под углом: так онибудут держать половицу крепче.

Если доска менялась, то на замену ейподыскивается однородная (ель к ели и т.п.). Если старая доска качественная,просто поизносилась, её можно перевернуть, снизу подложив рубероид, а сверхупройдясь рубанком.

Вообще-то при перестилке пола рубанок ― обязательныйинструмент: в случае малейшего несовпадения кромок их надо застругивать.

Красить пол или не красить зависит только от решения хозяина.Краской полы защищены от истирания и сырости. Но проолифленная доска, а затемпокрытая лаком, защищена так же, зато на ней красиво видна вся текстурадревесины.

Еще статьи о разных видах полах и напольных покрытиях:

  — Наливные полы. Виды и места применения. Секреты

  — Деревянные полы — самый лучший вариант!

  — Сколько их, вы удивитесь — видов половых покрытий

  — Укладка ламината своими руками — все секреты и лучшие советы

  — Как правильно выбрать напольный плинтус?

  — Преимущества ковролина

  — Водяной теплый пол своими руками

  — Теплый пол – из чего состоит система?

  — Шпунтованная половая доска

Еще статьи о строительстве деревянных домов:

  — Фото красивых деревянных домов

  — Всё о деревянных домах

  — Деревянные евроокна, в срубные дома

  — Защита деревянных поверхностей дома

  — Деревянный дом. Как правильно его покрасить

  — Дома из клееного бруса

  — Деревянные лестницы — все секреты

  — Отделка фасада древесиной

Источник: http://www.megastroika.biz/index/0-75

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Код счетчика