Как класть сруб из бруса

Содержание

Как рубить сруб из бруса – нюансы монтажа

Как класть сруб из бруса

Все фото из статьи

Если вам интересно, как сделать сруб из бруса своими руками, то вы попали по правильному адресу и сможете здесь получить ряд практических советов по монтажу разных его частей. Также вы сможете узнать больше о заготовке и изготовлении самого бруса, и в каких случаях его применяют тот или иной вид.

Кроме этого мы расскажем о типах фундаментов, которые применяются в таких случаях. А для полноты картины мы покажем вам видео в этой статье.

Готовый сруб из бруса в два этажа

Немного о брусе

Примечание. Деревянным брусом принято называть пиломатериал гладким срезом с одной, двух, трёх или четырёх сторон, с поперечным сечением не 100×100 мм. В противном случае инструкция рассматривает такой материал, как брусок, доску или рейку.

Брус разного сечения

Каким бывает брус:

  • нас в данном случае интересует пиломатериал квадратного или прямоугольного поперечного сечения, который гладко обрезан с четырёх сторон, так как именно из него строительство домов получается наиболее простым в исполнении;
  • помимо отличия в размерах, он может быть высушенным на складе в сложенных особым способом штабелях (с естественной вентиляцией), либо с естественной влажностью;
  • от степени влажности древесины зависит степень усадки здания после постройки, следовательно, от этого будет напрямую зависеть его цена – чем влажнее дерево, тем выше процент усадки и ниже его стоимость;
  • брус может быть гладким, но может быть профилированным с двух сторон, что даёт серьёзные преимущества при укладке;
  • если речь идёт о срубе, значит, нам нужен брус из цельного массива дерева, а не клееный из ламелей, и в нашем случае мы выберем именно его;
  • изготавливать его могут из разных пород древесины, но наиболее лучшими можно назвать сибирскую лиственницу и уральскую ель.
Ширина (мм) Толщина (мм) Длина (мм)
100 100 6000
100 150 6000
150 150 6000
100 180 6000
180 180 6000
100 200 6000
150 200 6000
180 200 6000
250 200 6000

Таблица возможного поперечного сечения и длины профилей

Примечание. Шестиметровая длина не единственный стандарт для таких сечений. Также зачастую можно встретить брусья по 4, 4,5 и 5м.

Какой фундамент лучше

Столбчатый фундамент

Деревянные дома считаются лёгкими архитектурными сооружениями, поэтому для них часто используют малозаглубленные фундаменты, которые могут быть:

  • свайными,
  • столбчатыми,
  • ленточными.

Среди свайных оснований здесь применяются винтовые и набивные, где первые чрезвычайно удобны для приусадебных участков с большим уклоном – там допустим перепад более метра, что для домика в лесу просто находка. Набивные фундаменты представляют собой вкопанные в землю асбестоцементные или металлические трубы, в которые заливают бетон и армируют.

Они очень похожи на столбчатые фундаменты – тут в ямку глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см тоже заливается бетон на песочную подушку, а сверху монтируется кладка из кирпича или бетонных блоков.

Отдельно можно отметить ленточные основания, которые бывают монолитными, где бетон заливается в траншею или в опалубку в котловане, сборными, сложенными из кирпича, блоков или камня. Лента считается наиболее мощным основанием, но строительство срубов из бруса производится на них только тогда, когда дом очень большой и, следовательно, имеет большую массу.

Строительство коробки

Установка обвязки на винтовом фундаменте

Теперь давайте разберёмся, как собрать сруб из бруса и начинать нам нужно с обвязки, которая укладывается на сделанный нами до этого фундамент. В первую очередь следует сказать, что низ здания более всего подвержен воздействию влаги, поэтому под нижний венец в обязательном порядке подкладывают отсечную гидроизоляцию (в большинстве случаев, это два слоя рубероида).

Кроме того, некоторые строители ставят на самый низ 50-миллиметровую доску из сибирской лиственницы – как более плотная древесина она имеет больший срок эксплуатации и когда настанет такая потребность, её будет легче сменить, чем брус.

https://www.youtube.com/watch?v=nBw0Ml-rQu8

Крепление обвязки к фундаменту анкером

Нижнюю обвязку собирают, стыкуя углы «в полдерева», но сразу не прикручивают её к основанию, стыки просто скрепляют гвоздями и кладут контур на фундамент. После этого нужно замерять диагонали. Их разница не должна составлять более ±2 мм, так как в таком случае собьётся прямой угол, и всё здание окажется перекошенным.

После установки углов зафиксируйте эти балки анкерами, но шляпку при этом утопите, как минимум, на 10 мм, как на фото вверху. Это расстояние необходимо, как компенсационная зона при усадке здания.

Соединение углов сруба из бруса могут производиться разными методами

Теперь вам нужно поднимать стены и лучше всего, если все угловые и промежуточные соединения будут производиться «в тёплый угол». Здесь вы можете выбрать различные типы соединений.

Но при этом стыковка производится на джутовую или льняную ленту, которая одновременно является как утеплителем, так и уплотнителем соединения. Точно такую же ленту кладут поверх каждого ряда.

И в некоторых случаях на брусе делается специальная канавка, куда эта прокладка и вставляется. Но если паз отсутствует, то ленту берут несколько шире и делают напуск в сторону улицы, чтобы потом законопатить стык дополнительно.

Соединение нагелями

Непрофилированный брус при усадке может деформироваться. Следовательно, возможно его расхождение в стене относительно друг друга, то есть стена перестанет быть ровной.

Следовательно, во избежание деформации нужно дополнительное крепление, которое делается нагелями в шахматном порядке, где они забиваются в каждый следующий ряд или через два ряда на третий. Отверстие под этот нагель делают не меньше его диаметра, а в глубину на 10-20 мм больше, чтобы при усадке брус не завис на этих креплениях.

Оконные и дверные проёмы

Бывают разные проекты срубов из бруса, но в тех местах, где есть оконные и дверные проёмы, пиломатериал нужен более короткого размера – это экономит древесину, но ославляет прочность на время монтажа. Поэтому, в проёмах оставляют временные перемычки – просто один или два бруса укладываются целиком, а после сборки коробки их вырезают, как ненужные.

Пол, потолок и крыша

Утепление пола

Для монтажа пола при укладке первого венца на обвязку устанавливаются лаги. Они могут врезаться, либо фиксироваться на стальном крепеже – уголках с усилительной перемычкой.

Затем на нижнюю часть лаги с двух сторон прикручивают черепной брус, который послужит опорой для установки чернового пола, на который устанавливают утеплитель. Этот нижний пол можно собирать из досок, фанеры, ОСП и ДСП. Главное, чтобы он выдержал вес утеплителя, каковым чаще всего является минеральная вата, после чего уже настилают чистовое покрытие.

Балки – соотношение толщины к расстоянию

Балочное перекрытие на потолке делают в согласии с предполагаемыми нагрузками и толщиной балок и их расстоянием друг от друга. Для этого вы можете обратить внимание на таблицу вверху.

Стропильная система двускатной крыши

Кроме этого, на уровне балок устанавливают компенсирующие стяжки, так как А-образные стропильные ноги будут распирать две противоположных стены в разные стороны.

Поверх перекрытий под каждую стропилу кладут лежаки, которые через опорные стойки принимают нагрузку от крыши на себя, равномерно распределяя её по потолку. По длине лежаки делаются на 40-50 см больше в каждую сторону, чтобы у каждой стены был козырёк, защищающий её от атмосферных осадков.

Заключение

Если вы хотите найти калькулятор сруба из бруса, то вам в первую очередь нужно знать толщину стен и их высоту. Кроме того, очень многое зависит от фундамента и высоты крыши – чем больше материала будет израсходовано, тем выше получится стоимость дома.

Источник: https://rubankom.com/materialy/brus/str-brus/1359-kak-rubit-srub-iz-brusa

Сруб дома из бруса

Если провести аналитическое исследование, то становится очевидным, что дома из бруса являются одними из самых популярных. Почему так происходит? Ответ лежит на поверхности. Брус максимально удобен для частного строительства. К его положительным характеристикам можно отнести:

  • Доступную стоимость, особенно если брус обычный.
  • Идеальную геометрию. В отличие от бревна, приобретая брус легко подобрать материал одинакового сечения и избежать межвенцовых щелей. Единственное на что следует обращать внимание: целостность бруса (отсутствие трещин, очагов гниения, синевы) и ровность. Насколько брус ровный легко определить визуально.
  • Безопасность. Брус изготавливается на предприятиях из цельной натуральной древесины, по технологии обпила четырех сторон, до получения ровной плоскости. Исключение составляет только клееный материал, который производится из отдельных ламелей. Однако такой брус значительно дороже простого аналога, хотя также экологически безопасный.

Построить стены дома, дачи или бани из бруса может каждый, достаточно немного терпения и минимального набора инструментов (бензопила, топор, уровень, дрель для монтажа нагелей, а также измерительный инструментарий).

Для строительства сруба применяют брус сечением 150х150 мм (средняя полоса России) и 180х180 и более, для северных регионов.

Основные моменты устройства сруба дома из бруса

Главное, что необходимо знать при строительстве сруба – это варианты продольного и углового соединения бруса. От этого зависит теплоизоляционные характеристики и прочность возводимого объекта.

Способы углового соединения

Различают следующие варианты сопряжения углов стен из бруса:

  • Впритык или встык. Это наиболее простой способ соединения, когда деревянные элементы плотно укладываются друг к другу и между собой фиксируются металлической скобой (забивается молотком или обухом топора).
  • Посредством коренного шипа. На одном из двух брусьев расположенных перпендикулярно друг другу, вырубается шип, а на другом выбирается под него паз. Такое соединение обеспечивает отличную теплоизоляцию углового элемента, плюс является одним из самых надежных. Форма коренного шипа может быть различной, от стандартного прямоугольного, до фигурного (косого).
  • В полдерева. Очень распространенный вариант, благодаря возможности быстро подготовить торцы бруса к сборке. На торце бруса делают половинный срез, с помощью которого элементы (как бы «в лапу») соединяются друг с другом.
  • На шпонках. На двух соединяемых брусьях выбирают пазы, в которые вставляется шпонка (может быть прямоугольной формы или «ласточкин хвост»).
  • Соединение с остатком или «в обло» — брус выводится за периметр сруба. Данный вариант во многом схож с соединением «в чашу», которым пользуются при строительстве домов из бревна. Только сейчас чаша вырубается квадратная под сечение бруса.
Читайте также  Производство домокомплектов из профилированного бруса

Таким образом, применяя один из перечисленных способов можно добиться прочного углового соединения при возведении сруба из бруса.

Продольное соединение

Бруса может не хватить на укладку по всей длине стены. Как поступить в этом случае? Требуется соединить отдельные элементы, но так, чтобы по качеству такая конструкция не уступала цельнодеревянной. Можно воспользоваться вариантами предложенными ниже:

  • С коренным шипом – надежное продольное соединение, часто используемое при строительстве из профилированного бруса.
  • В полдерева – когда вырубается брус на половину своей толщины.
  • На «косой» и «фигурный» замок.

Следует отметить, в местах соединения бруса как углового, так и продольного, необходимо прокладывать материал утеплителя, например джут, паклю.

Строим сруб дома

Теперь обладая познаниями о сопряжении бруса между собой, можно приступать к строительству сруба. Учитывая, что фундамент готов, возводим стены.

Важно! Брус рекомендуется обрабатывать антипиренами и антисептиками для защиты древесины.

  • Первый ряд (венец). К его монтажу следует подойти особенно внимательно. Нельзя укладывать брус непосредственно на фундамент. Сначала необходимо положить гидроизоляционный материал, а только потом первый венец. Если основание столбчатое, то на оголовки опор помещается лист рубероида (другого рулонного материала). Для сплошных (например ленточных) фундаментов, между бетоном и брусом лучше проложить подкладочные доски, пропитанные антисептическим раствором.
  • После установки первого венца проверяется горизонтальный уровень, и брус прикручивается к фундаменту анкерами. Некоторые строители не советуют фиксировать первый ряд, заявляя, что тяжести строения достаточно для его прочности. Однако стоит принимать во внимание: усадку, подвижки грунта, возможные деформационные процессы. Поэтому для уверенности, что дом будет стоять долго, лучше прикрутить первый венец к фундаменту.
  • Продолжение сборки сруба. На первый венец укладываются последующие брусья и соединяются в углах одним из вышепредложенных способов. Для надежности можно рекомендовать «коренной шип» или по-другому «теплый угол». Не стоит забывать между рядами прокладывать ленту утеплителя (лен, джут).
  • Чтобы брус не скрутило во время усадки/усушки, венцы соединяются деревянными нагелями (штыри, забиваются вертикально). Традиционно нагели устанавливают в следующей очередности – сквозь два-три ряда, через один. Примерное расстояние между штырями – 1,5 м. Для установки нагелей высверливается отверстие в венцах, куда и забивается «деревянный гвоздь». Он слегка утапливается, чтобы не мешать монтажу следующего ряда.

Два самых верхних венца закреплять не рекомендуется. Причина в том, что возведенный сруб придется на некоторое время оставить для усадки. Конкретного срока нет, многое зависит от используемого бруса (типа) и его степени влажности. Практика показывает, что 12 месяцев вполне достаточно. После усадки, два верхних венца снимаются для устройства потолочного перекрытия, а потом устанавливаются на место и фиксируются нагелями.

В заключении можно отметить, что применение бруса позволяет возводить строения с различной архитектурой, в том числе с округлыми линиями по оригинальным проектным решениям.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!1Мне не нравится!1

Следите за нашим Яндекс Дзен каналом. Расскажи друзьям в соц.сетях:

Сергей Юшков, написано: 837 статьи.

Источник: https://www.allremont59.ru/building-haus/steny/stenyi-i-peregorodki/srub-doma-iz-brusa.html

Все этапы работ по строительству бани из бруса — Русская баня

Строительство домов, бань из бруса обладает целым рядом преимуществ перед аналогичным строением из кирпича, рубленого бревна или оцилиндровки:

  1. брус выйдет значительно дешевле, чем, например, тот же кирпич;
  2. для строительства бани из бруса не требуется привлечение дополнительной строительной техники;
  3. баня из бруса часто не нуждается в дополнительной отделке стен внутри, а это экономит не только деньги, но и время;
  4. брус – натуральный материал, а это значит, что баня получится теплой;
  5. массивный фундамент такому строению не нужен;
  6. брус, как материал, легкий, стыки на нем обычно нарезаны, что немало облегчает процесс строительства своими руками.

Однако у таких бань есть и минусы:

  1. они получаются дороже тех построек, которые делают из бревен;
  2. брус, как всякое дерево, со временем дает усадку;
  3. при выборе некачественного материала возможны и другие проблемы при эксплуатации.

Впрочем, перечисленные недостатки не страшны при верном подходе: параметры материала можно изучить до начала постройки бани из бруса, а если к нему применялась технология камерной сушки, усадка сведется к минимуму.

Выбор планировки, размера, сечение материала

Когда мы строим баню из бруса, ее планировка на участке рассчитывается из следующих основных параметров:

  1. расстояние до соседних участков;
  2. расстояние до источника воды;
  3. расстояние до сливной ямы;
  4. расстояние до дома.

Эти параметры важны, поскольку баня считается источником загрязнения.

До забора воды должно быть не менее 10 метров, до соседей примерно столько же, чтобы участок у них не пострадал от банного стока.

Расстояние до дома рассчитывается так, чтобы содержимое банного стока не могло подмыть фундамент.

Это зависит индивидуально от местности, на которой планируется стройка, а также от перепада высот.

Также нужно учесть пожаробезопасность- располагать баню на таком удалении от других построек, чтобы в случае пожара огонь не мог перекинуться на другие постройки.

Что касается размера самой постройки, то он рассчитывается исходя из максимального количества людей, которые одновременно могут в ней находиться. Т.е. постройка бани из бруса 3х4 своими руками будет вполне достаточной, чтобы вместить 2 человека.

Размеры внутренних помещений бани, т.е. предбанника, парной и моечной, обычно рассчитываются индивидуально в каждом случае. Но есть ряд общих параметров, которые надо учесть в любом случае:

  1. минимум площади предбанника для одного человека – полтора квадратных метра, сам предбанник должен быть как можно лучше утеплен, в нем должно быть хорошее освещение;
  2. минимум площади моечной для одного человека – один квадратный метр;
  3. площадь парной рассчитывается из размера печи и удобного расположения для людей, т.е. оптимальным считается 1,7х2 кв.м. для двоих человек.

Для постройки бани из бруса 4х4 своими руками материал нужен с различным сечением для разных участков постройки:

  1. для первого венца сечение 200х200 мм или 150х150 мм;
  2. для потолочных балок сечение 100х80 мм или 150х50 мм;
  3. для лаг пола – 150х50 мм.

То же самое справедливо для постройки бани из бруса 3 3 своими руками. Что же касается сечения брусьев для остальных венцов, с учетом температур в зимнее и летнее время в средней полосе чаще всего предпочитают строительство бани из бруса 150х150 мм.

Как выбрать качественный брус

Существует несколько критериев, по которым мастера определяют качество того или иного бруса:

  1. вид дерева;
  2. сортность материала;
  3. степень просушки.

Брус чаще всего делают из липы, сосны, ели и лиственницы. У каждого дерева есть свои плюсы и минусы.

Например, у ели и сосны наиболее низкая цена, однако в них очень много смолы, и при высокой температуре она может начать выходить из стен.

В то же время, липа медленно нагревается в парилке, она более приятна тактильно, но стойкость к влаге у нее ниже.

А лиственница более плотная, ее смола содержит природный антисептик, но она быстро нагревается.
Сортировка бруса имеет значение, поскольку указывает на качество материала. И на это обязательно обращать внимание, потому что прочность и долговечность бани напрямую зависят от качества бруса.

Сорта подразделяются на А, АВ, В или С. При этом сорт А считается лучшим, у такого бруса нет видимых дефектов, но и стоит он недешево. Сорт АВ может иметь небольшие цветовые неровности и видимые дефекты, т.е. при покупке надо приглядеться к такому материалу – нет ли червоточин или гнилых сучков. Сорта В и С еще ниже, однако тут многое зависит от производителя: у некоторых сорт С может быть лучше, чем у других В.

Внимание! Какого бы сорта ни был брус, на нем ни в коем случае не должно быть сквозных трещин, поскольку при усадке они будут расширяться, а также синих пятен, даже мелких (ведь это будет означать, что внутри материал гниет), червоточин, перекосов и т.д.

Сушка же – один самых важных параметров, определяющих долговечность бруса. И если она неправильная, стены вскоре начнут темнеть, а трещины – разойдутся, что может привести к попаданию воды и гниению материала.

Камерная сушка – лучший вариант для того, чтобы построить баню из бруса своими руками. Если же ее не было, надо обращать внимание на естественную влажность. Ее строительные компаниии, например, специально замеряют при покупке бруса специальным прибором. Надо помнить, что естественная влажность становится почти такой же, как при камерной сушке, если брус изготовлен из зимнего леса. Лучше постараться купить именно такой.

Основы сборки

Постройка на готовом фундаменте проходит в несколько базовых этапов:

  1. укладка первого венца;
  2. укладка остальных венцов;
  3. прорезка оконных и дверных проемов;
  4. учет усадки;
  5. возведение каркаса крыши;
  6. монтаж лаг пола и потолочных балок.

Как правильно построить баню из бруса, читайте ниже.

Укладка первого венца


Перед укладкой первого венца на готовый фундамент необходимо принять ряд мер, которые впоследствии обеспечат долговечность строения, защищая его от гниения и сырости.
Сделать нужно следующее:

  • нанести обмазочную гидроизоляцию на фундамент;
  • сверху постелить два слоя рубероида.

После этого надо выбрать брус с самым большим сечением, из которого будет сложен первый венец, и проверить его геометрию. Делается это ни в коем случае не на глаз, а только с помощью строительного уровня. Точность здесь очень важна, ведь от этой ровности зависит геометрия всего строения.

Сам венец укладывается следующим образом:

  1. выбранные брусья необходимо обработать антисептиком со всех сторон;
  2. проверить, одинакова ли их толщина;
  3. с помощью уровня укладывать брус, не привязывая к фундаменту, поскольку баня при усадке их надежно зафиксирует своим весом.

Как класть брус на баню — второй и последующие венцы

Все венцы укладываются по одной схеме. Разница может быть лишь в том, чем их скреплять: железными или деревянными нагелями. Если есть выбор, лучше взять деревянные, ведь когда строение начнет рассыхаться, железные будут видны.

Читайте также  Какой брус выбрать для строительства дома

Что касается схемы укладки венцов, то она выглядит следующим образом:

  1. в брусьях необходимо просверлить отверстия, чтобы в одном брусе они были насквозь, а во втором – наполовину;
  2. эти отверстия должны находиться друг от друга на расстоянии не меньше одного метра и не больше полутора;
  3. в них вбиваются нагеля, и в каждом последующем ряду их надо расположить в шахматном порядке относительно друг друга;
  4. между венцами надо прокладывать джут или паклю.

По этому алгоритму нужно построить баню из бруса до верхней обвязки. Однако надо помнить, что два последних венца нагелями не скрепляют, поскольку их еще придется снять для монтажа потолочных балок.

Оконные и дверные проемы

Поскольку приходится заранее учитывать, что усадка бани из бруса естественной влажности составляет до 10% по высоте, в местах, где будут двери и окна, надо еще на этапе возведения стен оставить промежуток. Он не должен быть большим.

А после того, как усадка произойдет, в области таких проемов нужно будет с помощью бензопилы вырезать сами окна и дверь.

Естественная усадка

Усадка бани происходит в течение шести месяцев(в теплое время). И на этот срок сруб нужно подготовить. Как только все необходимые работы будут закончены, на верхние венцы потребуется уложить доски в один ряд. Толщина досок должна быть не менее 5 см, сверху необходимо положить рубероид или шифер.

В таком виде строение должно простоять зиму, чтобы усадка полностью прошла. И лишь после этого можно приступать к окончанию строительства.

Возведение каркаса крыши, установка потолочных балок и лаг пола

После завершения усадки черновую кровлю можно демонтировать и приступить к постройке чистовой. Делается это по следующей схеме:

  1. нужно проверить размеры верхнего венца, чтобы не было отклонений, если они есть – выровнять досками;
  2. определить, под каким углом будут скаты крыши;
  3. сделать упор для стропил, установить крайние стропила, натянуть между ними веревку, а уже по ней укладывать все прочие;
  4. сделать обрешетку, частота которой определяется в зависимости от кровельного материала;
  5. уложить сам кровельный материал и закрепить его.

Монтаж потолочных балок и лаг пола выполняется со второго венца снизу или сверху соответственно. В венце необходимо сделать вертикальные запилы, в которые потом будут вставляться лаги и балки, глубина запила – половина бруса. Первыми кладутся продольные балки и лаги, потом – поперечные, никогда не наоборот.

Пользуясь этой инструкцией, дом (баню) из бруса построить совсем не сложно. А когда все перечисленные этапы строительства будут пройдены, а после усадки не обнаружится дефектов конструкции, либо они будут исправлены, можно приступать к внутренней отделке бани: выбрать отделочный материал, сделать обрешетку, установить паро- и теплоизоляцию, смонтировать деревянные панели и т.д.

Ниже Вы можете посмотреть полезное видео о процессе возведения бани из бруса:

Источник: https://rubanya.com/walls/iz-brusa.html

Как правильно уложить сруб из бруса на фундамент

Состояние деревянного дома оценивают по трем нижним венцам сруба: если древесина отличается по цвету, можно с уверенностью сказать, что дом построен не правильно. При более внимательном рассмотрении на поверхности бруса обнаружится черный плесневой налет. Причину этих проблем надо искать в ошибках, допущенных на этапе строительства деревянного дома. Профессионалы считают: только правильно уложенный окладной венец обеспечит долгую и беспроблемную «жизнь» строению, а хозяевам – комфортные условия проживания.

В ряду неприятностей, которые могут возникнуть в результате неправильной укладки сруба из бруса на фундамент, отмечают:

  • Нижние углы сруба промерзают, зимой полы в доме холодные;
  • В подпольном пространстве повышенная влажность, образуется конденсат;
  • Замокание нижних венцов сруба, появление грибка и плесени;
  • Перекос строения.

Все это неприятности можно избежать или минимизировать при соблюдении правил кладки окладного венца, эту операцию называют обвязкой фундамента, а окладной венец – обвязкой. Обвязка является несущим основанием для стен строения, в эту конструкцию запиливают лаги для пола и для внутренних перегородок. Для строений, возводимых на столбчатых или свайных опорах, окладной венец может использоваться в качестве ростверка. В этом случае нужна двойная обвязка.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок. Лучше всего гидроизоляционный материал положить на сухое основание, а работы проводить в сухую погоду. Перед укладкой поверхность цоколя рекомендуется просушить газовой горелкой.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

  • Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
  • Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
  • Газовая горелка;
  • Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Выбор материала для обвязки

Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

При строительстве сруба из профбруса, окладной венец делают из цельного бруса. У первого бруса, укладываемого на оклад, нижнюю часть строгают до удаления профиля.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

  • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
  • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня. После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

Установка цокольного отлива

Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

Источник: https://brusder.ru/montazh/kak-pravilno-ulozhit-srub-iz-brusa-na-fundament

Монтаж сруба на фундамент

Для желающих самостоятельно установить сруб из бруса на фундамент, мы собрали весь наш опыт в рекомендациях статьи ниже. Если возникут вопросы — смело обращайтесь к нам, например, пишите нам в нашей группе , там мы ответим быстрее.

Вязка углов первого венца

Первым делом следует установить на фундаментные блоки самый нижний венец сруба, называемый окладным. Перед установкой придется произвести ряд несложных манипуляций.

  1. Во-первых, надо обмерить брус – его длина должна быть строго равна 6-ти метрам.
  2. Во-вторых, следует запилить торцы бруса по схеме шип–паз (см. рисунок ниже).
  3. В-третьих, следует пропитать или хотя бы прокрасить брус специальными химическими средствами, предотвращающими возникновение грибка в результате повышенной влажности. Проще, дешевле и совсем не зазорно использовать для этой цели банальную отработку из карбюратора вашего автомобиля, или запастись 2-3 канистрами ее заранее. Маслянистая жидкость хорошо пропитывает дерево, имеет водоотталкивающее свойство. Пусть Вас не смущает запах – он не стойкий и выветривается через несколько дней.

Уложенный на блоки нижний венец следует наживить гвоздями. После этого промеряются размеры всех четырех сторон и обе диагонали получившейся основы. Разница в размерах допускается минимальная – до одного сантиметра. Следующий шаг – установка половых лаг.

Перед этим в окладном венце выпиливают вполдерева пазы для этих самых половых лаг. Точность промеров параметров запилов должна быть очень высокой. Для того, чтобы не ослаблять нижний венец сруба, можно сделать запилы в брусе второго венца.

Однако при такой постановке следует установить на 15 сантиметров выше промежуточные опоры под половые лаги, оставив высоту опор под лаги у стен прежней.

Следует сказать, что при этом, фактически, в сруб дома добавляется дополнительный венец, что сделает дом выше, но и высота пола над грунтом тоже увеличивается, а значит, пол будет суше и теплее.

Читать еще больше о типах соединения бруса

Каждый уложенный венец необходимо проверять на горизонтальность конструкции с помощью водяного уровня. Не лишним будет и промер углов. Чтобы не тратиться на приобретение этого уровня, можно изготовить его из пары использованных 20-ти кубовых шприцев и трубочек от медицинских систем с использованием подкрашенной воды. Если в результате промеров окажется косина, ее можно аннулировать прокладками из фанерных обрезков различной толщины.

В идеальном варианте сруб нужно укладывать, когда погода установится ясной, без осадков.

Правила сборки сруба

Сруб собирается по определенным правилам. Сначала необходимо снять на брусе три кромки из четырех при помощи электрорубанка, учитывая угол 45 градусов. Исключением становится нижняя наружная, во избежание того, чтобы стекающая по поверхности стен влага как можно меньше попадала на паклю между брусом.

Если при строительстве применяется самый дешевый вариант сруба, можно ограничится обработкой путем механической шлифовки только внутренней стенки. Еще несколько лет назад на шлифовальные процессы необработанных поверхностей простых бревен внутренних стен дома, размером 7 метров в длину и ширину, высотой до 3 метров, было затрачено всего 300 рублей.

К затратам следует отнести также стоимость масок из марлевого полотна, специальных очков и защитного карандаша от конденсата влаги, образующейся на стеклах очков (применяется также для обработки противогазов). Приобретение этих вещей обойдется еще в 150-200 рублей.

Работа по шлифовке брусьев займет около 6 рабочих дней, продолжительностью по 8 часов. Во время шлифовки можно износить 1-2 китайские болгарки стоимостью по 1 тысяче рублей. Суммируя, можно просчитать, что без выплаты заработной платы на материалы будет израсходовано около двух с половиной тысяч российских рублей. Но потраченное время будет совсем не жалко, ведь поверхность стен порадует своей гладкостью.

После укладки одного или двух венцов, следует приступить к прокладке слоя рулонной пакли по всей длине уложенного бруса. Чтобы этот слой не сползал, можно фиксировать паклю при помощи степлерных скоб.

Читайте также  Как сделать имитацию бруса своими руками

На следующем этапе нужно переходить к пропитке уложенной пакли и соприкасающихся с ней поверхностей специальной жидкостью, защитной от огня и биологических организмов. По такому принципу необходимо будет продолжать укладку бруса до самой верхней точки.

Каждый укладчик должен помнить о перехлестывании углов бруса, а также о чередовании длинных брусьев с короткими, в том случае, если будут применяться брусья разной длины.

Сборка на деревянные нагеля

Между собой венцы крепят специальными деревянными клиньями – нагелями. Слово с немецкого переводится как «гвоздь». Изготовить нагеля несложно – из обычной доски распускаются рейки 25х25 мм, длиной 3/4 от толщины вашего бруса, и с помощью простого топора или рубанка снимаются углы, превращая рейку в своеобразный деревянный гвоздь.

Отверстия под нагеля сверлят 24 буром насквозь, и на третью часть предыдущего ряда брусьев их просто загоняют в брус, скрепляя этим самым венцы. Следует также учесть, что нагеля ни в коем случае не должны торчать из бруса. Их обязательно необходимо загнать шлямбурами и «утопить». При дальнейшей осадке сруба они не должны быть помехой.

Не стоит забывать о дверных и оконных проемах. Выпилить их из готовой стенки крайне проблематично и чревато ослаблением конструкции, поэтому их наличие следует предусмотреть заранее и запастись готовыми оконными и дверными блоками с уже выпиленными пазами.

Эти блоки устанавливаются на венце определенной высоты. Последующие брусья должны иметь выпиленные шипы, которыми они и крепятся с боков оконных и дверных блоков. Укладка пакли и ее пропитка должна производиться параллельно с укладкой следующего ряда брусьев.

В противном случае заткнуть ее в отверстия будет нелегко, и мы можем получить нежданную «вентиляцию».

Если нет возможности или средств заказать оконные и дверные блоки в столярной мастерской, где их изготавливают с помощью деревообрабатывающего оборудования и станков уже с пазом нужного Вам размера, попробуйте поработать со стандартными оконными и дверными блоками способом «дошить-урезать». Для этого, если позволяет толщина их вертикальных брусков, с помощью паркетки, долота и молотка можно сделать паз определенной ширины и глубины, либо получить оный путем набивки с торца блоков двух параллельных планок подходящего сечения.

Монтаж оконных блоков

При монтаже оконных блоков следует совмещать их наружные поверхности со стеной, которая, конечно же, будет шире оконного блока. Устраняется это несоответствие путем монтажа по верху блоков так называемых доборов, а по низу – установкой подоконника. Обычно подоконник изготавливается самостоятельно из хорошо проструганной 40 миллиметровой доски. Ширина его может быть от 15 см и более.

Над оконным и дверным блоком перед установкой следующего венца необходимо проверить наличие 6-8 сантиметровой щели для последующей осадки сруба. Ее заполняют пропитанной паклей, но ни в коем случае не монтажной строительной пеной, которая, затвердев, будет мешать процессу осадки и может вызвать деформацию оконного или дверного блока.

Наличие же большого слоя пакли можно скрыть установкой деревянных наличников по периметру окна или двери.

Для начала процесса осадки сруба при монтаже каждого последующего венца есть необходимость прибегать к помощи обыкновенной кувалды, простукивая ею брус по всей длине. После этого периодические промеры диагоналей, уровней, вертикальности уложенных венцов уберегут Ваше строение от наклонов, а хозяев – от ненужных затратных переделок. При обнаружении незначительных отклонений можно прибегнуть к использованию подпорок, раскосин, косынок, которые, сыграв свою определенную роль, впоследствии убираются.

Подбивка паклей

Справившись с монтажом сруба, можно заняться не менее ответственной работой по уплотнению пакли. Законопатить ее снаружи нужно как можно более плотно и тщательно, иначе птицы, живущие по соседству, утеплят ею свои гнезда, а косой дождик может попросту просочиться в дом. Подбивают паклю и с внутренней стороны стен. Недавно мы опубликовали статью, которая поможет вам определиться с выбором пакли для строительства.

Завершающим аккордом будет шлифовка стен, покрытие их различными пропитками и покраской, если не предусмотрены другие отделочные работы, такие как, например, обивка деревянной вагонкой.

Источник: http://sk-brusdom.com/static/montazh_sruba_na_fundament/

Строим срубы из бруса своими руками

Срубы из бруса — простой и недорогой тип загородного дома. Постройки из этого материала имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами строений. Но они имеют и свои недостатки, о которых мы расскажем ниже.

Что можно сделать из бруса?

Дерево — универсальный материал, проверенный веками. Из него можно возвести любую постройку: гараж, беседку или двухэтажный коттедж. Но самыми распространенными видами построек являются одноэтажные дома и бани из бруса своими руками. Популярность такого вида построек понятна — с работами по укладке бруса могут справиться даже два человека, имеющие начальный опыт строительных работ.

Ниже мы опишем процесс постройки на примере одноэтажного жилого дома, прямоугольного в плане. Освоив технику строительства, каждый хозяин самостоятельно поставит и сруб бани из бруса, и любую другую постройку такого типа.

Выбираем материал

Дерево относится к материалам, имеющим ряд специфических качеств. Их нужно учитывать при постройке. К плюсам можно отнести:

  • доступную цену;
  • распространенность;
  • большой выбор пород;
  • простоту в обработке;
  • экологичность.

Но сруб из профилированного бруса имеет и ряд недостатков. К ним относятся:

  • подверженность гниению;
  • пожароопасность;
  • растрескиваемость.

От всего этого можно избавиться, использовав специальные средства. От вредных насекомых и грибка древесину дома защитят специальные пропитки. А для защиты от огня используют разные составы, которыми покрывают поверхность бруса и пропитывают в древесину. От растрескиваемости можно избавиться, выбрав для постройки дома из бруса хорошо просушенное дерево.

Кроме того, специалисты советуют обращать внимание на то, чтобы древесина, которая пойдет на сруб дома, не была источена жучком, а торцы бруса были без трещин и сколов.

Из пород, которые используются для строительства, большинство мастеров отдает предпочтение хвойным породам. Ну, а теперь пришло время разобрать поэтапно процесс того, как построить сруб из бруса своими руками.

Закладываем фундамент

Выбрав проект дома, для чего можно взять любой типовой план и откорректировать его под свои нужды, приступают к первому этапу — закладке фундамента. Для определения его характеристик необходимо представлять, какую нагрузку он будет выдерживать. Например, для двухэтажного коттеджа потребуется более массивное основание, а для небольшой бани хватит и бетонных столбов. Вес строения можно приблизительно рассчитать, поскольку уже известно количество материала, которое будет затрачено на строительство.

Брус, закрепленный на столбчатом фундаменте

Обычно глубина закладки фундамента одноэтажных домов составляет от 50 до 70 сантиметров вглубь от поверхности земли. И еще на 50 сантиметров он выступает над грунтом. Основание дома заливается бетоном в опалубку, которая должна как следует выстояться. В основании фундамента создается песчаная подушка толщиной 20-30 сантиметров.

Специалисты советуют давать бетону выстояться в фундаменте дома не менее двух недель на то, чтобы он как следует просох.

Ставим стены

После завершения работы над фундаментом, выполняется укладка первого венца. Перед тем, как сделать сруб, поверх бетона настилается слой гидроизоляции. Он необходим чтобы защитить дерево от конденсата, который накапливается на поверхности фундамента. Для этого можно использовать обычный рубероид, уложив его в два слоя.

Специалисты советуют под первый венец класть специальную доску, которая называется подкладочной или подвенечной. Ее задача — принять на себя вес стены и крыши. А еще такую доску легче сменить, чем венец, в случае, если придется ремонтировать дом.

Толщина подкладочной доски — не менее 50 сантиметров. Поверх нее кладется первый венец. Торцевое соединение берется в половину его толщины.

Отметим, что брус изготавливается как обычный, так и профильный. Последний имеет специальные выемки и выступы, которые создают дополнительное сцепление и повышают надежность всей конструкции. А еще такая сцепка уменьшает продуваемость домов такого типа.

Каждый венец укладывается только после окончательного монтажа нижнего уровня. Между слоями используется джутовая прокладка, которая выполняет роль уплотнителя. Для соединения брусьев используют традиционные методы:

  • «в чашу»;
  • «в лапу»;
  • «теплый угол».

Каждый мастер выбирает себе такой способ, которые более удобен для него.

Оконные и дверные проемы в стенах домов вырезают только после того, как завершена укладка и сруб выстоялся какое-то время. Это избавит хозяев дома от проблем с деформацией материала.

Схемы разметки угловых соединений бруса

Если же срубы домов делаются из сырого леса, то в стен вставляются нагели, специальные элементы, которые не позволяет им потерять форму при высыхании древесины.

Кладем пол, накрываем потолок и кроем сруб

Лаги для настила пола деревянных домов врезают либо в первый, либо во второй венцы. Можно также использовать специальные крепления для брусьев.

На лаги настилается черновой пол, который утепляется и изолируется от влаги и сырости. Чистовой пол кладется уже после того, как завершены работы по постройке дома и началась его внутренняя отделка.

Лаги должны быть пропитаны антисептической жидкостью и составом для защиты от сырости.

Для потолочного перекрытия дома тоже врезаются лаги, но в верхний венец. Черновой потолок крепится снизу, а поверх настилается слой гидроизоляции, ставится обрешетка и кладется утепляющий материал. Многие хозяева делают выбор в пользу каменной ваты, которая долговечна, не портится, и доступна по цене.

Традиционно под срубы домов из бруса делают двускатную крышу на стропилах с двумя фронтонами. Она также утепляется и изолируется от воды. В зависимости от выбранного материала используются разные технологии. Например, для металлочерепицы вполне достаточно слоя утеплителя и гидроизоляции, а мягкая кровля требует еще и дополнительного покрытия в виде ОСБ плит. Край крыши должен выступать за кромку стены дома как минимум на 60 сантиметров. Это защитит строение от дождевой воды.

Кроме того, мастер, который строит дом самостоятельно, должен понимать, что чем сложнее будет форма крыши, тем дороже она окажется. И тем выше риск, что в ближайшие 2-3 года ее придется ремонтировать.

Познакомившись с этими рекомендациями, а также изучив типовые схемы, любой сможет поставить сруб из бруса самостоятельно.

Источник: http://ChudesniyDom.ru/brus/stroim-sruby-svoimi-rukami.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Код счетчика