Гниет ли дерево в бетоне

Содержание

Как установить деревянный столб: пошаговая инструкция

Гниет ли дерево в бетоне

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.

Выбор древесины

При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят.

Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми.

Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.

Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.

Деревянные столбы

Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.

Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.

Важно! Так как часть столба находится в земле, для его обработки используют два разных состава – антигрибковую смесь и битумную мастику. Антигрибковой грунтовкой покрывают надземную часть опоры; делать это рекомендуется в два слоя, или же покрывать сверху лаком для дерева. Нижнюю часть опоры очень тщательно покрывают битумной смесью, дают просохнуть первому слою, и следом наносят второй. Чем плотнее слой мастики, тем надежнее защита столба.

Установка столбов из дерева

Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.

Для работы необходимо взять:

  • бур или лопату;
  • рулетку и уровень;
  • распорки;
  • лом для трамбовки;
  • щебень;
  • бетонный раствор.

Разметка и бурение отверстий

Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.

Несущие столбы для забора

Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались. Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.

Технология установки

Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.

Закрепление деревянных столбов

Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее. До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор. После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.

А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет.

Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба.

На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.

Столбы из дерева для террасы

по установке столбов из дерева

Запомнить:

(2 в среднем: 5,00 из 5)

Источник: http://rusograda.ru/stolby/kak-ustanovit-derevyannyj-stolb

Гниет ли дерево в бетоне — Стройка и ремонт

Все фото из статьи

Дерево – один из старейших и любимых строительных материалов, из которого строят дома, настилают полы, возводят изгороди. Привлекательны в этом плане его природная чистота и красота, прочность и легкость обработки. К сожалению, без дополнительной обработки дерево очень быстро придет в негодность, так что заранее следует озаботиться его надежной защитой.

Обработанная антисептиком древесина

И все-таки дерево

Со временем окружающие человека сооружения из дерева становятся такими привычными, что начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Но, когда начинают раздаваться скрипы или нарушается устойчивость, объект становится центром внимания и начинаются поиски средства, которое останавливает гниение дерева и уничтожает жучков.

Пример не самого лучшего ухода за древесиной

Вполне логично возникает вопрос – насколько целесообразно использовать материал, который подвержен разрушительному действию гнили? Может быть синтетика и сплавы более устойчивы, но так мило и естественно смотрятся в саду деревянные скамейки, изящные перголы, уютные беседки и разного рода ограды.

Фанаты «натурпродукта» должны знать, какое дерево не гниет в воде и может быть с успехом использовано на открытом пространстве:

  • сосна-смолка, сорт древесины, используемый для постройки мостов и причалов, использовалась для укладки нижних венцов сруба;
  • лиственница, особенно ее спелая древесина, которая, например, на продолжении многих лет с успехом держит на себе Венецию;

Лиственница отлично сопротивляется гниению

  • дуб, который благодаря тилам – веществам в ядре ствола, чудесно противостоит гнили;
  • осина – помимо устойчивости к влаге, она легкая и прочная;
  • секвойя, которая с успехом противостоит не только гниению, но и огню.

Не секрет, что за неимением средств часто в ход идет не сортовой материал, а то, что есть под рукой, да и не каждому по карману поставить, например, забор из лиственницы. Именно поэтому важно найти, чем пропитывать дерево от гниения, чтобы вынужденная экономия не привела к необдуманному крушению ваших ожиданий.

На фото – настоящий арсенал для защиты древесины

В России, думается, никогда не потеряют актуальность срубы, дома из брусьев или оцилиндрованных бревен как экологически чистые и относительно недорогие жилища. Увы, некомпетентность или элементарная жадность заставляют производителей нарушать технологию обработки древесины, подвергая будущую конструкцию опасности.

В жарких странах основным врагом деревянных построек являются термиты, способные в мгновение ока превратить дом в кучу воспоминаний. В нашем климате с жарким летом и сырой осенью, весной и часто зимой, такую опасность представляет собой влага, способствующая медленному «разложению» материала. Соответственно, защита деревянных конструкций от гниения и возгорания становится первоочередной.

Способы защиты

Гораздо легче предотвратить появление гнили, чем потом бороться с ее проявлениями.

Для того, чтобы гарантировать отсутствие процессов гниения в процессе эксплуатации придерживаются нескольких простых правил:

  • выбирают оптимальное время заготовки сырья;
  • используются исключительно здоровые деревья;

Обратите внимание!Болезнь дерева помимо внешнего вида влияет и на концентрацию различных веществ в древесине.

Так что лучше использовать ее только на дрова.

  • естественная сушка в проветриваемых штабелях на складе – занимает длительное время и во многом зависит от условий внешней среды. Потом все равно придется задуматься, чем покрыть дерево от гниения, но условия сушки очень важны;

Перед дальнейшей обработкой стволы деревьев высушиваются

  • камерная сушка или газопаровая проводится в специальных помещениях и позволяет задавать необходимые параметры влажности.

Чем пропитать дерево

Конструкция готового здания должна предусматривать проветривание всех деревянных элементов и исключать возможность образования конденсата. Именно эти участки в последствии станут отправными точками распространения заразы. Соблюдение упомянутых условий не отменяет обязательное обеззараживание готовых деревянных элементов.

В таких условиях ни одна древесина долго не прослужит

Обратите внимание!
Если готовая и обработанная препаратом деталь подверглась дополнительному сверлению/пилению, на этот участок следует повторно нанести защитное вещество.

Ассортимент промышленных препаратов всегда позволяет выбрать, чем пропитать дерево от гниения и включают в себя вещества:

  • на масляной основе;
  • водорастворимые.

Обратите внимание!Некоторые антисептики из группы водооталкивающих лаков имеют резкий запах и токсичны, поэтому используются только для внешних элементов.

Пропитка дерева от гниения подобными веществами внутри дома категорически запрещена.

Что касается конкретных средств, то отметить можно, например, Pinotex Impra, эта жидкость гарантирует надежную защиту от появления плесени и грибка на поверхности дерева. Сама по себе она древесину не окрашивает, а только проявляет текстуру древесины, так что если окрашивание не планируется, то это неплохой выбор.

Профессионал в области защиты древесины

Если же поверхность будет окрашиваться, а чем пропитать дерево чтобы не гнило еще не решили, то внимание обратить можно на антисептики, которые могут выступать и в роли грунтовки под краску. Как пример можно привести Сенеж Экобио. При обработке древесины в 2-3 слоя защита от гниения будет обеспечена лет на 20.

Обратите внимание!При обработке древесины своими руками она не пропитывается насквозь, но хватает и 5-6 мм, на которые проникает антисептик.

Особенно тщательно стоит обрабатывать торцы, именно эти места наиболее уязвимы для насекомых – любителей древесины.

Торцы – самое уязвимое место, при обработке им нужно уделить особое внимание

Также встречаются растворы, которые выполняются сразу 2 функции – помимо защиты от насекомых и влаги они дают еще и защиту от огня, то есть являются антипиретиками. Помимо растворов антипиретики могут выпускаться и в виде специальных обмазок, штукатурных растворов (они могут применяться в случае, когда не нужно сохранить внешний вид древесины).

Народные средства защиты дерева

Иногда складываются ситуации, когда покупные средства для защиты дерева применить нет возможности. Например, работы выполняются на даче и под рукой просто нет антисептика, а ехать в магазин слишком долго.

Источник: http://gildiya-mebel.ru/gniet-li-derevo-v-betone/

Крепление деревянного столба в бетон

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону. Сразу возникает множество вопросов: как правильно установить деревянные столбы, как продлить их долговечность? Ответы на них требуют подготовки.

Общая информация

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

Способы монтажа

Основание-короб для установки опор.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

  • универсальное бетонирование основы;
  • использование бетонного пасынка;
  • монтаж на бетон;
  • использование каркаса;
  • особое соединение;
  • площадка с коробом.

Разносторонний способ — бетонирование

Установка деревянных столбов при помощи бетонирования хорошо подходит для грунтов с не повышенной влажностью. Методика установки предполагает предварительную подготовку ямок под основание, монтаж в них столбов и набивание оставшегося места бетоном.

Для повышения эффективности при выкапывании лунок землю поливают водой, земля становится мягкой и легко поддающейся обработке. При высоте столбов в 1,5 м глубины для ямки достаточно 0,5 м, для более высоких глубину увеличивают до 0,8 м. Заглубление столба происходит на 1/3 от его длинны.

При повышенном уровне подземных вод углубляют опоры ниже уровня промерзания почвы и дно лунок устилают слоем щебня до 15-20 см, который выступает дренажом. Снизу опоры обматывают рубероидом, обжигают, обрабатывают смолой для большей защиты древесины.

Проведя подготовку, приступают к утрамбовке лунок. Отверстия заполняют щебнем, кусками кирпича, перемешанными с грунтом, плотно утрамбовывается. До верха лунки оставляем 15-20 см, и пустое пространство заливается бетоном. После высыхания раствора столб крепко держится и не прогнется под грузом. Стык бетона и древесины обрабатывается герметиком, что предотвращает попадание влаги между ними.

Бетонный пасынок

Второй способ установки деревянного столба — использование бетонного пасынка. Суть процедуры бетонирования– использование не всей лаги, а небольшого столбика.  Последовательность процедуры следующая:

  • перед установкой опору обрабатывают антисептиком, часть пасынка, которая будет в грунте, покрыть битумом и обмотать рубероидом;
  • на дно ямки насыпают щебень;
  • вертикальная фиксация опоры распорками;
  • обязательно засыпайте деревянный столб щебнем, гравием и хорошо уплотните. Увеличить плотность засыпки поможет выдержка интервала уплотнения (через каждые 30 см), добавления песка и воды;
  • за 15-20 см до верха отверстие наполняется раствором бетона, который обеспечивает устойчивость.

После затвердения бетона, необходимо закрепить бревно с помощью проволоки к небольшим столбам.

Бетонное основание

Монтаж деревянной опоры с помощью бетонной основы легко выполнить несколькими способами:

  • Специальное крепление, вмонтированное в бетон. Под специальным крепление подразумевается штифт со специальным крепление в виде буквы П на его конце. Сечение бруса обязательно соответствует размерам крепления, чтобы дерево легко входило в приспособление. Вставленный брус прикрепляется винтами, болтами. Метод имеет свой минус — в качестве деревянной опоры используется только брус.
  • Арматура. При отсутствии специально подготовленного соединения, используют обыкновенную арматуру. Вставленный штифт железа в бетон должен выступать над поверхностью на 20-25 см. На опоре просверливается отверстие, которое по диаметру соответствует диаметру арматуры. На бетон накладывается уплотнение, защищающее конструкцию от проникновения воды. Размер уплотнения меньше, чем деревянная опора. Стыки между столбами и бетоном замазывают раствором. При необходимости, верхняя и нижняя обвязки помогут соединить все столбы в общую конструкцию. Такой вариант чаще используют на ленточном фундаменте.
  • Короб с платформой используют при застывшем бетоне. Деревянный материал помещают в специально изготовленный короб, снизу к которому приварена площадка. В отверстия на платформе вкручиваются дюбеля, с помощью которых короб крепится к бетону.

Закрепить дерево на бетоне не составляет большого труда при соблюдении всех технологий. Стоит позаботиться не только о надежной фиксации материала, но и о минимальном воздействии на дерево окружающей среды. Тогда деревянные опоры прослужат вам многие годы.

Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/inye/derevyannye-stolby-v-beton.html

Бетон или дерево?

Благодаря достижениям современных технологий два таких разных материала приобретают совершенно новые черты, сближающие их и делающие все более доступными. И все же что выбрать, бетон или дерево?

Бетон — популярный материал с множеством достоинств

Если вы выбрали монолитный бетон, стоит определиться, каким именно образом дом из бетона будет отлит.

В любом случае нужна опалубка — форма, в которой затвердеет раствор, образуя стену нужной конфигурации. Опалубка может быть съемной — тогда вы получите чисто бетонные стены, которые надо облицовывать, штукатурить, красить. Несъемная опалубка так и остается в стене, но проблему облицовки она решает не всегда.

Дом из бетона при строительстве кажется белым, в конечном итоге стены покрывают материалом любой фактуры и цвета. Снаружи дом может выглядеть кирпичным или деревянным в зависимости от отделки, и мало кто будет знать, что стена на самом деле бетонная, да с двойным слоем утеплителя — это, собственно, и есть белый полистирол несъемной опалубки.

Слева: Дому из бетона требуется внутренняя и наружная отделка. Справа: Несъемная опалубка из полистирола позволяет экономить и материалы, и труд рабочих.

Блоки имеют пазы, благодаря которым они точно встают друг на друга, а также скрепляются с боков. Внутрь блоков укладываются необходимые коммуникации, водопроводные трубы, изолированная электропроводка и, разумеется, металлическая арматура. Затем заливается бетон. В итоге мы получаем прочную, теплую и вместе с тем достаточно легкую стену, которая, как и деревянная, не требует массивного фундамента.

Несъемная опалубка из полистирола позволяет сэкономить как материалы, так и труд рабочих, ведь число технологических процессов в этом случае сокращается. Во-первых, не нужно разбирать опалубку после застывания бетона, а во-вторых, не требуется укладка дополнительного утеплителя.

Материал для облицовки может быть самым разным, однако существуют такие виды несъемной опалубки, которые уже одержат облицовку в своей конструкции. Системы несъемной опалубки получили достаточно широкое распространение в Европе, США и Канаде, в том числе — в странах со сложными климатическими условиями.

Как правильно готовить бетон?

Готовить бетон вручную — утомительное занятие. Для этой цели существуют различные бетономешалки. Лучше не покупать этот агрегат, а арендовать его, поскольку после строительства он станет ненужным.  Бетономешалка — это именно та вещь, которую выгоднее взять напрокат, чем купить.

Создание монолитной стены — ответственное дело:

  • Распределять бетон следует равномерно, без пустот, потому что арматура, не защищенная бетоном, быстро разрушается. 
  • Есть и еще один важный нюанс— выдержать стены ровными при заливке раствора: под его весом они могут сместиться, и вернуть их на место будет уже невозможно.

Это вам не игрушки!

Легкость пустотелых блоков несъемной опалубки из полистирола позволяет обходиться на стройке без грузоподъемных механизмов. Это удобно при монтаже и подгонке нужной длины. Вес одного блока примерно полтора килограмма, а переносить его может даже ребенок.

Другое дело — техноблок, этот облицованный искусственным камнем элемент весит значительно больше.

Казалось бы, несъемная опалубка из полистирола — бесспорно идеальный вариант, если бы не тот факт, что стена, возведенная таким способом, в обязательном порядке требует отделки, как внутренней, так и наружной.

Технология допускает самые разные варианты оформления стен:

  • фасадные панели, 
  • полимерные штукатурки, 
  • сайдинг из винила или металла, 
  • разного рода традиционные облицовочные материалы: кирпич, плитка, камень и штукатурка. 

Если вы хотите применить для вашего дома особую отделку и не желаете ничего другого, кроме таковой, то можно остановиться на описанной технологии: легкие белые блоки из полистирола. 

Термодревесина — материал, проверенный временем

Термическую модификацию древесины использовали наши далекие предки, проваривая в масле деревянную посуду, после чего черпаки и чаши имели красивый золотистый вид и уже не впитывали воду. Предметы не загнивали и верой и правдой служили не одному поколению людей.

В старину термодревесину называли пропаренным деревом, поскольку материал подвергался специальной обработке водяным паром при высокой температуре и давлении, а сам процесс проходил в вакуумно-компрессионной камере.

  Термообработка позволяет использовать для отделки помещений практически любые породы дерева.

5 преимуществ термодревесины перед традиционными материалами

Речь идет о новых свойствах древесины, получаемых в результате термической обработки в режиме от 185 до 230 °C. Это именно дополнительные свойства, улучшающие ее физико-механические показатели, при том что обычные качества этого природного материала никуда не деваются.

Вот эти пять отличий: 

  1. повышенная плотность, устойчивость к механическому воздействию;
  2. низкое влагопоглощение, что гарантирует защиту от разбухания и растрескивания;
  3. низкая теплопроводность, что дает возможность лучше сохранять тепло;
  4. биостойкость, устойчивость материала к плесени, микроорганизмам и насекомым;
  5. эстетичный внешний вид: благодаря тонированию на всю толщину древесина приобретает благородный естественный оттенок.

Сочетание качества и красоты — главный плюс этого материала. Одно из важных достоинств термодревесины — экологичность.  Насекомым отделка из термодревесины покажется «невкусной».

Главный момент такой обработки заключается в отсутствии каких-либо добавок. До недавнего времени природные недостатки древесины устранялись именно с помощью химической обработки. В результате получался стойкий к гниению материал, пожаробезопасный, но не являющийся образцом экологической чистоты.

В связи с этим несколько лет назад в Евросоюзе был введен запрет на использование химически обработанного дерева. Важно и то, что стабилизированная водоотталкивающая термодревесина отличается устойчивостью к воздействию насекомых: для них она просто «невкусная», а значит, не представляет ни малейшего интереса.

Клееный брус

Освоение технологии термодревесины открыло новые, прежде небывалые возможности для производства клееного бруса. Дело в том, что брус, склеенный из термически обработанной древесины, гораздо лучше держит тепло, чем материал, составленный из обычного дерева. Это особенно важно для нашей страны с суровым климатом.

Есть и еще один важный плюс: клееный брус из термодерева значительно прочнее обычного, он не дает ни малейшего риска усадки и в этом отношении ничуть не хуже стены из бетона.

И еще одно свойство сближает эти, казалось бы, совсем разные материалы. Хорошая теплозащита позволяет значительно сократить затраты на строительство: более тонкие и легкие конструкции не требуют использования дорогостоящих изоляционных материалов и возведения сложных фундаментов.

Стены из такого бруса теплые сами по себе, они не требуют ни утеплителя, ни облицовки, а также очень красивы, поскольку «расписаны» узорами натурального дерева. Интересен и такой момент: термообработке подвергается древесина обычных хвойных и лиственных деревьев, но после окончания работ материал выглядит словно некая экзотическая порода и рождает ощущение заморской роскоши. При известном старании можно также получить и эффект искусственно состаренной древесины.

Деревянные стены толще бетонных при той же прочности, а значит, места внутри дома будет меньше.

Прочность, биостойкость, низкая теплопроводность клееного бруса превращает его в идеальный строительный материал. Термообработанный брус не подвержен гниению: и через десятки лет он будет таким же прочным и красивым.

Круглое клееное бревно

Клееным бывает не только брус, но и бревно. Оно состоит из двух и более склеенных частей, совмещает в себе внешний вид традиционного массивного бревна и технические качества клееного бруса. По виду напоминает оцилиндрованное бревно диаметром 200 и 230 мм, но отличается от него тем, что в принципе не образует трещин.

Его прочность и плотность позволяют строить хорошо утепленные, большие по площади здания.  Особенно этот материал подходит для строительства домов в классическом стиле и в стиле кантри. 

Для саун и бань термодерево оказалось настоящей находкой.

Дело в том, что массив такой древесины почти не нагревается и ему несвойственно смоловыделение. Надо заметить, что традиционные липа и осина, испокон веку использовавшиеся в банях, становились термодревесиной автоматически, в процессе пропаривания из года в год: недаром деревенские жители предпочитают старую баню новой.

Ковш из термодерева легко ложится в ладонь, не обжигая ее, а сами предметы служат долго, поскольку не подвергаются разрушению постоянным намоканием и сушкой.

Банные ритуалы становятся более комфортными за счет того, что стены и полки не раскаляются. Да и сам интерьер сауны радует глаз разнообразием: ведь теперь количество возможных отделочных материалов возрастает.

Мал золотник и недорог

Поскольку термодерево имеет красивые цвета, от изумрудного, бежевого, коричневого до почти черного, из него удобно делать так называемый мелкий погонаж: плинтусы, наличники, поручни и соединительные элементы. 
Мастерам после того, как они закончили фрезеровать профиль из термодерева, не нужно его красить, уже сама обработка придает дереву золотистый матовый блеск по всему объему. Экономим время и средства на краску!

Садовый паркет и террасная доска

Термодерево отлично подходит для обустройства приусадебных территорий, создания настила террас, веранд и зон барбекю, площадок у бассейнов и спа-комплексов. Конструкции из термодревесины не боятся воды.

Садовый паркет (декинг) представляет собой сборную конструкцию из прямоугольных секций 300х300 мм. Секции легко крепятся друг к другу и содержат щели между планками для естественной циркуляции воздуха.

Используя декинг, помните, что термодревесина теряет яркость под воздействием ультрафиолетовых лучей. 

Уличные деревянные конструкции обрабатывают специальными террасными маслами, чтобы они сохраняли цвет. Помните, что садовый паркет надо укладывать на ровное основание. Редакция благодарит компании «ТЕХНОБЛОК», «РОСЛЕС» и TMD WOOD за помощь в подготовке материала и предоставленные фотографии.   С. Чегодаев.

ЗАО «Евродом», ООО «Ларикс»,  АБУ «МАСТЕР», ООО «ТЕХНОБЛОК», компания «СТОЛКОМ», компания ONLYWOOD, Sun Peaks Vacation, HONKA Duo, Natural Wood Floor Co, Домплюс, ООО СК «Киевреставрация», Valmos, компания ИТС, Проектная группа Левина, компания TMD WOOD, компания «ОСП-Паркет», STONE & WOOD Architecture Design.

Источник: https://7dach.ru/MoySad/beton-ili-derevo_2-91213.html

Гниет ли дерево в бетоне

Лиственница, хоть это и хвойное дерево, называется так потому, что иглы свои сбрасывает на зиму. Но кроме этого, у нее масса других положительных свойств, которые давно и широко используются в строительстве и не только.

Например, из стволов лиственницы делали некогда пушки – было это тогда, когда сталелитейное производство способно было дать металл слабее, нежели древесина лиственницы. Дерево растет по всей Сибири от южной ее части до полярной тундры. Достигает весьма внушительного возраста в 500–600 и даже 800 лет, причем с возрастом качества древесины лиственницы только улучшаются.

Качества древесины лиственницы как строительного материала известны с очень древних времен. Еще около тысячи лет назад этот материал, доставляемый с большими сложностями из Сибири, использовался при строительстве в Европе. А что обрабатывать и транспортировать лиственницу тяжело и сегодня – это факт.

Она на 30% плотнее, а значит, и тяжелее, чем ангарская сосна, из-за этого сплав лиственницы невозможен —  дерево быстро тонет. Плотностью лиственница обязана также и высокой смолистости древесины, из-за которой ее довольно тяжело обрабатывать. Вязкое дерево быстро выводит из строя дисковые и цепные пилы, попросту забивая их смолой.

Однако, несмотря на это, выгоды от использования древесины лиственницы перевешивают трудности ее добычи. Так что сегодня вполне возможно заказать постройку дома из этого чудо-дерева, при этом возводимый из лиственницы дом не потребует предварительной закладки ленточного железобетонного фундамента, как это обычно делается при постройке деревянных домов из сосны.

Дело все в замечательной способности лиственницы противостоять гниению, разрушению грибком, воздействию влаги и вредных насекомых, опять же из за высокой смолистости древесины. Недаром ведь Венеция стоит на сваях из лиственницы – в воде это дерево становится только крепче, не гниет во влажных болотистых почвах наших низменностей, в отличие от даже самых прочных пород

Ее устойчивость к гниению по 10-ти бальной шкале на 4 единицы выше, нежели аналогичный показатель у занимающего второе место дуба! Все это, конечно, обусловлено высокой плотностью древесины лиственницы и повышенной смолистостью этого материала.

То есть, те факторы, которые являются негативными при транспортировке и обработке древесины, становятся просто-таки неоценимыми при строительстве.

Здания, возведенные на лиственничном фундаменте, стоят до двухсот лет даже в заболоченной местности, которая подвергается периодическим паводкам. При том что лиственница не требует дополнительной антибактериальной обработки, как любое другое дерево.

В качестве приятного бонуса к этим качествам, древесная текстура лиственницы довольно красивая, с ярко выраженными годовыми кольцами, немного более темная, нежели ее родственница ангарская сосна, хотя это зависит от цвета лака. К слову, так сопротивляющаяся распилу, лиственница легко поддается шлифовке, также на нее хорошо и ровно ложится лак. 

Из лиственницы можно делать практически любые изделия для строительства. Наиболее часто из нее делают профилированный брус – здесь лиственница создает конкуренцию сосне, поскольку последняя, хотя и легче, но далеко не столь долговечна и более капризна в уходе и обработке.

Также, несмотря на свой повышенный по сравнению с другими видами древесины вес, идет лиственница и на производство стропил для крыши, балок и так далее. Из нее же делают и погонажные изделия, и столярку для внутренней отделки, и паркетную доску, и даже мебель, которая будет служить многим поколениям.

Фундамент из лиственницы – стойкость и выдержка

Но есть одна область, в которой никакое дерево с лиственницей не сравнится. Это производство свай для фундамента. Как известно, фундамент – основа дома, поэтому подход к его обустройству должен быть взвешенным. Расчеты зависят не только от того, что будет над фундаментом, но и под – то есть, от типа почв, на которых стоит дом.

Например, тундровые глеевые почвы —  это равнинные почвы без влияния растительности. В тундре почти ничего не растет, тем более не растут деревья, поскольку здесь существует вечная мерзлота. На таких почвах фундаменту не будет грозить серьезная опасность гниения или образования грибка, но при этом на них тяжело обустроить столбчатый фундамент.

Тем не менее, здесь деревянный фундамент вполне уместен. Любой деревянный фундамент может быть отнесен к свайному типу, а на тундровых землях глубоко сваи не забьешь, что компенсируют их количеством – создают частокол из коротких свай, на которые укладывают бревна или брус при дальнейшем строительстве. Можно создать такой фундамент из сосны, но лиственница будет уместнее опять-таки из-за своей плотности – она выдержит большую нагрузку.

Для бурых лесных почв, покрывающих значительные территории страны – даже там, где леса уже сотни лет как нет – деревянный фундамент подходит меньше. Дело в том, что слой собственно грунта составляет на этих почвах до 30 см, а ниже начинается обычно слой глины. Глина же в качестве характеризуется своей особенностью не пропускать воду, выпадающую с осадками, вглубь.

Таким образом, образуется как бы водяная подушка, на которой свайный деревянный фундамент может подплыть. Здесь, если все-таки хотите именно деревянный фундамент, необходимо забивать столбы на значительную глубину – минуя слой глины.

И учитывая высокую влажность таких почв, особенно в весенний период, подойти в качестве столбов может только лиственница с ее высокой устойчивостью к грибку и влаге. Остальное дерево сгниет в этих почвах за 15–20 лет.   

Вообще, возможность обустройства деревянного фундамента сильно ограничивается режимом грунтовых вод в вашей местности. Рассчитать уровень подъема и промерзания грунтовых вод в вашей местности можно, воспользовавшись специальным справочником, но неспециалистам делать это не рекомендуется. Обычно глубина промерзания грунта в средней полосе около полутора метров, а при оттаивании на особо неудачных почвах фундамент может «поплыть».

Таким образом, для домов из тяжелых материалов типа камня и бетона необходим ленточный фундамент, однако для деревянного дома на относительно устойчивых почвах (а насколько они устойчивы, вам даст ответ гидрогеологогоразведка) вполне можно закладывать фундамент из древесины лиственницы.

Источник: http://ooo-asteko.ru/gniet-li-derevo-v-betone/

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Код счетчика