Герметик для торцов деревянного дома

Содержание

Чем обработать торцы бревен сруба

Герметик для торцов деревянного дома

Для продления срока службы сруба комплект ОЦБ или бруса для сборки обрабатывают составами, препятствующими биологическому повреждению. Но этого недостаточно для полноценной защиты, так как торцы бревен после возведения стеновых конструкций требуется обработать отдельно специальными средствами.

Потребность в защите торцов

Если обратить внимание на состояние бревна, которое год или два лежало на открытом воздухе, можно заметить, что его торцы посерели, покрылись сеткой трещин. Именно незащищенные торцы первым делом подвергаются атаке древоточцев, покрываются пятнами плесени, порастают мхом.

Это связано с тем, что данная часть бревна наиболее уязвима к внешним воздействиям – расположение древесных волокон способствует проникновению влаги и быстрому ее испарению, рыхлая по структуре древесина становится прибежищем насекомых и микроорганизмов.

Обработка торцов сруба также помогает от растрескивания венцов. На полноценное высыхание древесины требуется около двух лет, кроме того, дерево постоянно вбирает и отдает влагу, и если не покрыть торцевые срезы бревна специальным составом, испарение влаги будет происходить неравномерно, что приводит к появлению трещин и деформации венцов.

Чтобы бревно не растрескалось в ходе естественной усушки в первые годы после постройки сруба, стразу по окончании строительства торцевые срезы должны быть покрыты защитным составом, который не мешает:

  • выходу влаги, содержащейся в древесине, по продольным волокнам через торцы;
  • выходу влаги из внутренней части бревна наружу по поперечным древесным волокнам;
  • испарению с поверхностных слоев.

При этом обработка торцов замедляет выход влаги по продольным волокнам. Это позволяет добиться более равномерного испарения, благодаря чему в ходе усушки бревна значительно реже растрескиваются. В результате сохраняется эстетичный облик постройки и ее теплозащитные свойства.

После завершения усадки сруба требуется покраска торцевых срезов декоративно-защитным составом, закупоривающим поры, чтобы в ходе эксплуатации стены вбирали и отдавали влагу равномерно.

Популярные средства

Выбирая, чем обработать торцы бревен сруба, стоит обратить внимание на спецсредства с антисептическими свойствами. Если есть желание сэкономить, можно прибегнуть к народным средствам. Традиционно для обработки торцов бревен сразу после монтажа сруба применялась известь, которая:

  • обеззараживает древесину и предотвращает загнивание;
  • обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолета;
  • доступна по цене.

После усадки бревенчатого сруба торцевые срезы следует покрыть составом, образующим пленку на поверхности. Это может быть олифа, краска, в состав которой входит воск или масло.

Сегодня многие зарубежные и отечественные производители предлагают спецсредства для обработки торцов. В число популярных на российском рынке вариантов входят:

  • «Сенеж Тор». Проникает в древесину на глубину нескольких сантиметров, создает газопроницаемое покрытие, которое не пропускает влагу. Это предотвращает растрескивание и появление гнили, поражение насекомыми-вредителями. Состав экологически безопасен, не содержит вредных для здоровья компонентов. Средство для обработки практически не изменяет натуральный цвет древесины и обеспечивает надежную защиту на несколько лет.
  • «Биотор». В результате окрашивания на поверхности древесины формируется влагонепроницаемая пленка. Это защищает бревна от деформации и появления трещин при усушке, предотвращает развитие грибка.
  • «Неомид Тор Плюс». Позволяет создать водоотталкивающее покрытие, благодаря чему в брёвнах не заводится грибок, древесина не гниет и не повреждается вредителями. Обработка также предупреждает появление трещин и искривлений при усушке. Средство не влияет на естественный цвет и структуру дерева.

Технология обработки

Чтобы обеспечить хорошую защиту сруба из оцилиндрованного либо рубленого бревна, цельного бруса естественной влажности, необходимо соблюдать определенный порядок работ.

На первом этапе выполняют торцовку сруба сразу по завершению сборки. Торцовка – это выравнивание выступающих частей венцов (выпусков). Обычно используется бензопила или электрическая пила. Традиционно выпуски срезают так, чтобы поверхности торцов формировали вертикальную плоскость.

Чтобы качественно выполнить торцовку, необходим хороший инструмент и опыт работ с древесиной, так как процесс требует аккуратности и точности действий. Торцовка позволяет придать срубу эстетичный облик.

На втором этапе торцевые срезы шлифуются. Шлифовка необходима для подготовки поверхности под пропитку защитным составом. В процессе шлифовки удаляются неровности, если сруб был собран некоторое время назад – то и различные загрязнения, пятна плесени. Важно выполнить зачистку до слоя чистой, неповрежденной древесины.

Черновая обдирка выполняется шлифовальной машиной ленточного типа, зерно абразивной поверхности должно быть крупным (Р40-60). Затем шлифовку выполняют более мелким абразивом. Вместо шлифмашинки допускается использовать болгарку, оснащенную шлифовальной лепестковой насадкой.

Шлифовка выполняется только в сухую погоду, причем обрабатывать абразивом можно лишь просохшие бревна. При воздействии шлифмашинки на влажную поверхность на ней образуются мелкие задиры (ворс), то есть, невозможно выполнить работу качественно и добиться гладкости поверхности.

Третий этап – импрегнирование. Этим термином обозначается нанесение защитного состава для древесины на подготовленные торцы сруба. Независимо от выбора средства, призванного защитить дерево от гниения, повреждения вредителями и неравномерной усушки, наносится состав при помощи широкой малярной кисти.

Действовать следует по инструкции производителя спецсредства. Общие рекомендации таковы: состав наносят обильно, в два или три слоя с промежуточной сушкой в течение нескольких часов. Следует работать аккуратно, полностью покрывая средством каждый торец и особое внимание уделяя краешкам.

Работы рекомендуется проводить в сухую погоду. Прежде чем обработать торцы сруба, убедитесь, что древесина не сырая. В таком случае защитный состав лучше ляжет и качественнее впитается (если он с пропитывающими свойствами), при этом расход средства будет меньше.

Дополнительная обработка

Деревянный дом простоит дольше, если после усадки сруба дополнительно покрыть торцевые срезы специальным герметиком, обеспечивающим надежную защиту от влаги. Для данного вида работ используют специализированные средства, в число которых входят Zobel, Kordin WV456 и т.д. Покраска торцов добавит эстетичности внешнему облику бревенчатой постройки, если подобрать состав с подходящим цветом. При выборе средств для защиты древесины лучше отдать предпочтение экологически безопасным составам.

Источник: http://blog.marisrub.ru/decorating/obrabotka-torcov-breven-sruba/

Требования к герметику для торцов древесины

Строительные герметики находят широкое применение в деревянном домостроении. Ими заделывают межвенцовые швы сруба и швы в местах угловых соединений бревен или бруса, швы на стыке стен с оконными и дверными блоками, трещины в бревнах. Особый герметик создан для торцов древесины.

Почему торцы нуждаются в обработке?

В деревянном доме есть скрытые конструкции и элементы, открытые для атмосферных воздействий. Наиболее уязвимы для дождей, ветра и солнечных лучей углы дома, а значит, торцы бревен, из которых дом сложен. Но это не единственная и не главная причина, по которой торцы нуждаются в защите. Торец – это спил древесины, место, где произошел разрыв древесных волокон:

  • в процессе естественной усушки бревна влага испаряется как с его боковой поверхности, так и с торцов, но на торцах процесс идет более активно, поскольку влага быстрее движется вдоль направления роста волокон;
  • из-за неравномерного испарения влаги внутри бревна возникает напряжение, приводящее к растрескиванию, и в первую очередь трещины появляются на торцах, поскольку это самые напряженные участки;
  • торцы являются самыми влажными участками бревна, они в первую очередь подвергаются воздействию атмосферных осадков, а большая часть выходящей изнутри влаги скапливается именно здесь. Высокая влажность приводит к поражению грибами, дерево покрывается плесенью, изменяет цвет, начинает гнить.

Необработанные торцы древесины подвержены растрескиванию и поражению грибком

  • защитная пропитка. Желательно использовать состав комплексного действия – водоотталкивающий, но паропроницаемый, с антисептическими компонентами для профилактики биопоражений;
  • герметик для защиты от влаги – для закупорки имеющихся трещин и предотвращения интенсивного растрескивания в будущем.

Для обработки торцов нужно использовать составы, которые не закупоривают поры полностью, но снижают интенсивность испарения через открытые срезы. В результате испарение влаги по всей поверхности бревна становится более равномерным, уменьшается внутренне напряжение, снижается риск образования трещин.

До появления синтетических антисептиков и герметиков для защиты торцов бревен активно использовали раствор извести. Это натуральный антисептик, к тому же обеспечивающий защиту от ультрафиолета, который вызывает изменение цвета и ускоренное старение древесины.

Основной недостаток этого состава – недолговечность, он легко смывается дождем. Еще один народный метод – обмазка жидкой глиной.

Это уже простейший герметик, глина закупоривает микротрещины, защищает от проникновения влаги извне, но в то же время не препятствует ее испарению изнутри.

Как выбрать герметик для торцов древесины

Выбирая герметик для защиты торцевых срезов, нужно обращать внимание на его предназначение. Герметизирующий состав для обработки торцов деревянных бревен и бруса должен обладать следующими свойствами:

  • хорошая адгезия к древесине;
  • высокая эластичность – трещины на торцах со временем могут расширяться, герметик при этом не должен растрескиваться или отрываться от поверхности;
  • возможность наружного применения, то есть атмосферостойкость, морозостойкость и устойчивость к ультрафиолету;
  • водоотталкивающие характеристики, защита от проникновения атмосферной влаги в срез;
  • паропроницаемость – герметик не должен препятствовать воздухообмену и испарению внутренней влаги;
  • степень текучести, делающая возможным нанесение на вертикальные поверхности;
  • содержание биозащитных компонентов для профилактики появления плесени и гниения.
Читайте также  Электрическая проводка в деревянном доме своими руками

Водно-дисперсионный акриловый герметик для торцов древесины соответствует всем этим требованиям.

Как обрабатывать торцы герметиком

Температура акрилового герметика для торцевых срезов в момент нанесения кистью должна быть не ниже +5 °С, как и температура обрабатываемой древесины и воздуха (на холоде применять этот состав нельзя). Если дисперсия наносится методом распыления, температура должна быть не менее +15 °С.

Оптимальная температура для герметизации торцов, способствующая быстрому высыханию состава, – +20 °С, при ее снижении время сушки увеличивается. Дольше сохнет и герметик, нанесенный на древесину с высоким содержанием смол. Минимальная влажность воздуха в момент работы должна составлять 40 %.

Торцы древесины необходимо обрабатывать пропиткой и герметиком

Поверхность нужно подготовить к обработке герметиком. Влажность древесины должна составлять 12-14 %. Торец необходимо очистить от загрязнений и старых покрытий. Если древесина покрылась плесенью или началось ее разрушение, пораженные участки нужно удалить и тщательно очистить неповрежденные слои.

Водная дисперсия не содержит химических растворителей и опасных для здоровья человека фунгицидов, не является токсичной и пожаровзрывоопасной, при работе нужно соблюдать стандартные санитарные меры предосторожности, избегая попадания состава на слизистые.

После высыхания (при температуре +20 °С и влажности воздуха 50 % оно происходит в течение часа) обработанную герметиком поверхность можно покрасить.

Обработка торцевых срезов специально предназначенным для этих целей герметиком не только способствует сохранению эстетической привлекательности, предупреждая появление крупных многочисленных трещин, но и значительно увеличивает срок службы постройки, защищая бревна от гниения.

Источник: http://armandbosu.ru/articles/trebovaniya-k-germetiku-dlya-tortsov-drevesiny.html

Чем заделать трещины в бревнах сруба: лучшие методы от профессионалов

Рано или поздно в бревнах (или брусьях) банного сруба появляются трещины. Это естественный процесс и полностью предотвратить его невозможно. Да и нужно ли? Мелкие разрывы на древесной ткани не оказывают никакого влияния на эксплуатационные свойства строения. Поэтому некоторые владельцы срубов относятся к сетке трещинок на бревнах, как к декоративному элементу.

Но беспечность – не всегда хорошо. Если в ширину дефект превышает 3-5 мм, а в длину расползается по всей поверхности бревна, нужно ждать неприятностей. В трещину будет попадать атмосферная влага, а это чревато загниванием древесины.

Также в укромных древесных уголках любят обустраиваться насекомые-короеды, питающиеся древесиной и способные своими челюстями «подточить» самый прочный сруб.

Нужно, по возможности, предотвращать появление глубоких трещин в бревнах. Если же они все-таки появились, то научиться заделывать их.

Почему на бревне появляются трещины?

Больше всего трещин на бревнах образуется в первый год усадки. Почему? Все просто: в этот период сруб усаживается, бревна усыхают. Происходит это неравномерно. Наружные слои древесины всегда высыхают быстрее, чем внутренние.

Снаружи бревно уже почти сухое, а в центре — сохраняется влажность. Разница во влажности приводит к разнице действующих на волокна напряжений. На поверхностные слои начинают воздействовать растягивающие напряжения, а на внутренние – сжимающие.

Подобный диссонанс вызывает разрывы волокон в поверхностных слоях, то есть появляются трещины.

Чем быстрее высыхает поверхность бревен, тем больше разница возникающих напряжений. При этом дерево трескается активнее, образовывая широкие и глубокие щели.

Способ #1. Длительная естественная просушка

Самая лучшая профилактика — длительная естественная просушка бревен до закладки их в сруб. Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Скорость усушки во внутренних и внешних слоях должна быть примерно одинаковой. Тогда влага из внутренних слоев будет переходить во внешние, а они, в свою очередь, — испарять ее в окружающую среду.

Такой баланс удается соблюсти, если длительность просушки будет составлять не менее двух лет. Сушат бревна в тенистом, сухом и прохладном месте. По итогу влажность древесины должна снизиться до 18-20%.

Для сравнения: при просушке бревен в течение одного года, ширина образующихся трещин не больше 6-10 мм, в течение двух лет – не больше 1-2 мм. Если бревна сушились менее года, то ширина трещин может превысить 10-20 мм.

Способ #2. Компенсационный пропил

Пропил в верхней или нижней части бревна (бруса) способствует снижению напряжений в древесных волокнах. Такой пропил называют компенсационным или разгрузочным. Его выполняют вдоль оси бревна, чаще на верхней поверхности. Некоторые мастера выполняют пропил вдоль всей поверхности, другие же – не доводят паз до торцов.

В срубе пропил перекрывается сверху лежащим бревном, поэтому влага в него не попадает. При усушке пропил расширяется. Но, одновременно с этим, количество образующихся естественных трещин сокращается, их глубина и ширина – уменьшаются.

Пропил представляет собой ровный паз толщиной 7-10 мм, глубиной — 1/3-1/4 от диаметра бревна. Выполнить разрез можно с помощью бензопилы, фрезера или на оцилиндровочном станке.

Способ #3. Герметизация торцов бревен

Торцы бревен (места спила) высыхают в несколько раз быстрее, чем остальная внешняя поверхность. Поэтому при интенсивной усушке торцы первыми покрываются трещинами. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно закрыть выход влаги через торцы. То есть покрыть их герметиком. Тогда торцы перестанут быстро испарять влагу. Она перейдет во внешние слои бревна и уже оттуда будет испаряться, но уже равномерно.

Для покрытия торцов можно использовать олифу, масляную краску, масляный лак, восковые растворы. Раньше для герметизации торцы промазывали известью.

О необходимости защиты торцов бревен идет речь в следующем видео:

Способы заделки трещин в бревнах сруба

Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, — вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.

Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА

Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.

После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.

Вариант #2. Забивка щепки

Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.

Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.

Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву

Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.

Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.

Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.

Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса

Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.

Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.

После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса. Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания. Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.

Вариант #6. Конопачение мхом

В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.

Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.

Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.

Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.

  • Владимир
  • Распечатать

Источник: https://stroy-banya.com/steni/chem-zadelat-treshhiny-v-brevne.html

Герметик для швов в деревянном доме: выбор, инструкция по применению, отзывы

Строительство деревянного дома, предусматривает последующую заделку швов между брусьями, так как избежать их невозможно. Ранее были популярны натуральные материалы, такие как пакля, лен или мох. Современный строительный рынок предлагает шовный герметик от различных производителей.

Что это?

Это смесь на основе полимерных веществ. По составу их различают на:

  • силикатные;
  • каучуковые;
  • акриловые;
  • силиконовые;
  • битумные и прочие.

Правильно выбрать герметик для швов в деревянном доме поможет знание характеристик каждого из них. Дерево — особый материал, который подвержен деформациям во времени, поэтому герметик должен обладать свойствами, способными подстраиваться под усадку.

Он должен быть эластичным, что позволит ему работать на сжатие и растяжение. Также материал придает всей конструкции законченный и эстетичный вид своей способностью ровно ложиться на поверхности. Такого материала, про который можно сказать — герметик универсальный, нет.

Каждый из разновидностей выполняет индивидуальную функцию, несмотря на наличие сходств.

Данный герметик для швов в деревянном доме, обладает всеми необходимыми качествами. Он имеет хорошее сцепление с поверхностью дерева и одинаковый с ним коэффициент теплопроводности, поэтому по всей поверхности стены будет одинаковая температура, без перепадов. Применять такой герметик можно и на наружных, и на внутренних стенах. Он не теряет своих свойств даже после покраски, но можно сразу выбрать необходимый оттенок, который предложен производителем. Усредненные показатели акрилового герметика следующие:

  • твердение со скоростью до 3 мм в час;
  • пленка образуется (в зависимости от производителя) от 5 до 20 минут;
  • плотность варьируется от 1,65 до 1,75 г/куб. см;
  • устойчивость к перепаду температуры -20 до +80 градусов;
  • усадка в объеме до 25%.
Читайте также  Ламинат в неотапливаемом деревянном доме

Характеристики акрилового герметика

Отдельно можно сказать о достоинствах составов из акриловых составляющих:

  • сцепление прекрасное со многими материалами, включая бетон, дерево, штукатурку и кирпич;
  • обладает высокой эластичностью, которая не пропадает со временем, а позволяет подстраиваться под сжатие и растяжение;
  • высокая степень долговечности, он по сроку службы не уступает самому дому из дерева или бруса;
  • влагостойкость — хороший герметик полностью исключает проникновение влаги;
  • не содержит в составе растворителей;
  • простота монтажа;
  • возможность дальнейшей окраски;
  • способен выдерживать широкий диапазон перепада температур.

Даже при большом количестве положительных качеств, акриловый герметик имеет и недостатки. Основным, из которых является четкое соблюдение правил его монтажа. Нельзя наносить его при низкой температуре (ниже +10), а также в дождливую погоду. Плохо будет выполнять свои функции в постоянно влажных помещениях. Еще один минус – сравнительно высокая цена. Особенно это касается цветных видов.

Также акриловые материалы плохо взаимодействуют с солнечными лучами, они начинают трескаться и портить внешний вид. Поэтому разумно заменить наружные швы сразу другим видом. Производимые герметики, характеристики которых могут отличаться, находят применение в деревянных постройках, различных по назначению.

Силиконовый

Что он собой представляет? Такой герметик, применение, которого обусловлено всеми необходимыми качествами, можно монтировать на любых конструкциях из дерева. Судя по отзывам, многие потребители отмечают недостаток силиконового состава — невозможность дальнейшей окраски, при которой теряются нужные эластичные свойства.

Он не подлежит окрашиванию, иначе теряются нужные эластичные свойства. При этом швы, особенно, наружные будут смотреться некрасиво. Если произойдет деформация их, то для восстановления необходимо будет снять весь слой. При этом может пострадать деревянная конструкция.

Поэтому многие специалисты отдают предпочтение другим видам герметика в таких ситуациях.

Преимуществом силикона может служить его высокая влагоустойчивость. Но при большом потоке воды герметик может быть смыт, поэтому даже наружные швы должны быть защищены дополнительно от осадков. Минусом такого герметика для внутренней отделки может служить его неприятный запах кислоты.

Полиуретановый

Применяют его для наружной отделки швов. Такой материал обладает отличной адгезией к дереву, а также не подвержен деформации при воздействии солнечных лучей или осадков. Хорошо показывает себя в проблемных местах, а также при нагрузке первого года, при этом герметик работает как на сжатие, так и на разрыв. Температурные перепады никак не влияют на качество материала.

Битумный

Этот герметик для швов в деревянном доме отличатся простотой состава, в который входят всего 2 компонента — резина и битум. Его применение более актуально при кровельной изоляции. Он не боится дождя, за счет своей водонепроницаемости.

Нанесение его не требует специальных навыков, поэтому можно самостоятельно быстро и аккуратно справиться с заделкой. К недостаткам такого герметика можно отнести его непригодность для дальнейшей окраски. Также при работе с битумным составом потребуются средства защиты. Это специальная одежда, аспиратор, перчатки.

Если проводить монтаж внутри помещения, то оно должно тщательно проветриваться.

Правила герметизации швов

Как и любая работа, заделка швов, требует предварительной подготовки поверхности. Если здание не новое, то придется удалить старую отделку.

  • для избавления от пыли и маленького мусора, лучше использовать пылесос;
  • простую очистку можно провести шпателем, при этом, стараясь не повредить поверхность дерева;
  • обработать поверхность внутреннюю и наружную специальными защитными составами против паразитов, влаги и огня;
  • в трещины широкого диаметра лучше уложить шнур уплотнителя, из полиэтилена. Его углубляют в шов специальной конопаткой. Можно воспользоваться и простым шпателем, но действовать при этом с аккуратностью. Применяя шнур, можно значительно уменьшить расход материала на шовный герметик.

Инструменты для работы:

  • шпатель;
  • вода;
  • малярный скотч;
  • герметик;
  • пистолет для состава.

Этапы работы

Чтобы все держалось длительное время, необходимо следовать определенному алгоритму работ:

  1. Первым делом деревянные дома из бревна проверяют на размер шва, минимальное его сечение должно быть 3х5 мм.
  2. Скотчем проводят защиту кромок шва. Это придаст ему ровность.
  3. Далее осторожно вскрывается упаковка герметика. Многие производители делают специальные углубления в крышке ведра, в которое и вставляют пистолет и набирают жидкий герметик. При этом сама крышка опускается по мере использования герметика.
  4. Пистолет погружается в емкость, а наконечник пистолета должен быть срезан под углом.
  5. Герметик для швов в деревянном доме, должен быть нанесен аккуратно, без неровностей, пустот и пузырей.
  6. При работе следует проверять, надежно ли сцепление герметика и шва.
  7. Шпателем можно придать шву законченный и ровный вид. Обязательно нужно подождать и держать инструмент перпендикулярно поверхности.
  8. Излишки или неровные края лучше удалять при помощи губки. Но не с моющим средством, так как у него агрессивный состав, а раствором воды и спирта в пропорции один к одному.
  9. Последним этапом будет демонтаж скотча.

Полное высыхание герметика зависит от его состава. Производители указывают разный срок, который может доходить до 3х недель.

Очистить инструмент от герметика сразу после использования не составит большого труда. Сделать это можно простым мыльным раствором. А вот если упустить момент, и дать средству затвердеть, то тут не обойтись без механических действий.

Проведение работ идентично как на внутренних, так и на наружных швах. Соблюдение этих правил позволит добиться желаемого результата. Деревянные дома из бревна, в которых происходит герметизация швов, служат долгий срок. Но обязательно проведение плановых осмотров.

Ошибки при работе

Иногда возможны фатальные ошибки, которые могут стать причиной недолговечности постройки:

  1. Нанесение на поверхность, которая не до конца подсохла.Если речь идет о плохих погодных условия, то возникнет необходимость в использовании строительного фена.
  2. Нельзя заменить утепление шва только прокладкой герметика. Дом из бруса до герметизации можно утеплить пенофолом. Этот материал принимает форму шва после усадки, и заполняет все его пространство. После такого утепления, он сразу готов к дальнейшей обработке.
  3. Торцы древесины ни в коем случае нельзя герметизировать, иначе может возникнуть проблема с плесенью или гнилью. Эти участки являются своеобразными капиллярами для всего дома. Для защиты их разработаны специальные составы, которые не образуют пленку на поверхности.
  4. Открытый бак с герметиком лучше расходовать сразу, иначе после высыхания он не будет обладать нужными свойствами, и просто не ляжет в шов. В таком случае придется покупать, недешевый материал, повторно.

Герметик, применение, которого заняло прочную позицию в отделке деревянных домов, может быть различным по составу, но функции должен выполнять схожие.

Даже заделанные им швы не могут дать полную гарантию от проблем, возникающих в деревянном доме. Поэтому проводить осмотр надо регулярно — это позволит своевременно устранять возникшие дефекты.

Стоимость

Цена на такой вид отделки, как герметик для швов, применяемый в деревянных домах, может варьироваться в широком диапазоне.

Производитель «Довольный Дом» предлагает 15 кг герметика за 3300 рублей. Герметик «Neomid» можно приобрести по стоимости 3 кг – 1400 рублей, 7 кг – 2600 рублей, 15 кг – 4700 рублей. Многие покупатели, отзываются об этой фирме исключительно положительно. Она хорошо зарекомендовала себя на рынке, качество продукции соответствует всем заявленным требованиям.

Герметик для дерева EurAcryl объемом 0,6 л/кг стоит 310 рублей, того же объема, но другая марка — герметик для дерева Ramsauer Acryl 160. Его стоимость 400 рублей. Есть и Ramsauer 320 Baudicht. Его цена 954 рубля. Стоимость зависит от производителя и продавца.

Следует избегать заведомо дешевых материалов, так как можно столкнуться с подделкой. Для исключения этой ситуации, лучше совершать покупку в большом торговом центре или проверенном магазине.

Источник: http://fb.ru/article/242274/germetik-dlya-shvov-v-derevyannom-dome-vyibor-instruktsiya-po-primeneniyu-otzyivyi

Герметики для швов деревянного дома

Деревянные дома из бруса требуют хорошей герметизации. Раньше для изоляции использовали природные материалы в виде пакли, мха и льна. Сейчас существует множество современных и эффективных герметиков, применение которых получило название «тёплый шов». Чтобы обеспечить максимально комфортные условия в деревянном доме, следует правильно подобрать изоляционный состав.

Разновидности герметиков для швов

Современные изоляционные смеси для швов изготавливаются на основе полимеров и разного рода добавок, которые улучшают их герметические свойства. В зависимости от используемой основы, выделяются следующие составы:

  • акриловые;
  • силиконовые;
  • силикатные.
  • битумные.

Они отличаются своими свойствами и качеством изоляции. Чтобы правильно подобрать герметический состав для теплых швов в деревянном помещении, необходимо понимать, какие функции он должен выполнять.

Дерево является довольно прихотливым материалом, поэтому неправильно подобранный герметик может стать причиной уменьшения срока эксплуатации дома. Если же материал для заделки швов деревянного дома подобран качественный, то дому будет не страшна усадка бревен или бруса.

Главное требование к герметику — эластичность. Он должен выполнять свои функции даже при усадке или расширении древесины.

Акриловые герметики

Эта разновидность изоляционного состава подходит практически для всех типов материалов, в частности для деревянных срубов. Их ассортимент довольно широкий.

Такой герметик хорошо крепится к деревянной основе. За счет идентичного коэффициента теплопроводности температура стен остается не измененной. Акриловый состав может использоваться как для наружной изоляции швов герметиком, так и внешних работ. Он сохраняет свои свойства после после покраски. Если же покраска стен не планируется, тогда просто подбирается герметик нужного цвета.

Акриловые составы довольно быстро застывают. Слой в 3 мм затвердевает за час, при этом в первые 15 минут образовывается пленка. Плотность герметика — 1700 кг/м³. Он может выдерживать температуру до -20 °C.

Силиконовые и силикатные материалы

Это универсальные типы герметиков, которые могут использоваться для любого помещения из дерева. Единственный недостаток — плохая восприимчивость к краске. Если состав покрыть лакокрасочным материалом он может потерять свою эластичность.

Если слой силиконового или силикатного герметика был нарушен, то придется снимать его полностью, и делать новый. В противном случае это приведет к ухудшению структуры древесины. Силиконовые составы прочнее и эластичнее, чем материал для изоляции на основе акрила.

Читайте также  Высота фундамента над землей для деревянного дома

Преимуществом такого изоляционного состава является высокий показатель защиты от влаги, но при этом прямое воздействие воды является нежелательным. Силиконовые отделочные материалы не рекомендуется использовать для внутренних работ, так как они имеют стойкий неприятный запах.

Битумные составы

Главное преимущество таких герметиков — дешевая цена. В их составе присутствует только резина и битум. Они устойчивы к влаге и воде, поэтому их часто применяют для проведения кровельных работ.

Изоляционные составы на основе битума довольно просты в использовании. Чтобы заполнить шов битумом не нужны особые знания или инструменты.

В отличие от акриловых, битумные герметики не рекомендуется окрашивать. При работе с ними необходимо защититься от вредных испарений и неприятного запаха, который имеет изоляционный состав. Рекомендуется использовать респиратор. Если работы проводятся в помещении, в нем должна хорошо работать вентиляционная система.

Особенности герметизации швов

Перед нанесением герметика необходимо подготовить швы дома. Для этого может использоваться шпатель, наждачная бумага, и пылесос,чтобы полностью убрать всю пыль. Древесина предварительно обрабатывается защитной пропиткой и антисептиком.

Если шов очень широкий, то лучше воспользоваться уплотнителем. Это может быть шнур из полиэтилена. Он помечается как можно глубже в шов, для этого используется шпатель или маленькая лопатка. Шовные кромки защищаются скотчем.

Нанесение герметика происходит следующим образом:

  1. Состав для изоляции набирается в специальный шприц или пистолет. С его помощью заполняется стык брусьев или бревен. Важно, чтобы слой был максимально равномерным.
  2. Заполненный шов выравнивается шпателем, чтобы он выглядел эстетично.
  3. Потеки и капли герметика удаляются мягкой губкой, предварительно смоченной в спиртовом растворе. Моющие средства не рекомендуется использовать.

После того, как шов полностью заполнен герметиком убирается скотч. Период полного затвердевания материала зависит от его основы и производителям. Максимальный срок — 20 дней.

Во время выполнения работ не следует забывать о технике безопасности. Некоторые виды герметиков имеют довольно стойкий и неприятный запах, поэтому следует воспользоваться маской или респиратором.

На момент проведения работ помещение должно хорошо проветриваться. Нельзя наносить герметик на влажную поверхность. Торцевая часть бревна не герметизируется, в противном случае древесина начнет гнить. Для обработки торцов используются специальные составы, которые не формируют пленку.

После завершения всех изоляционных работ следует периодически проверять состояние швов на предмет влаги, сырости и формирования плесени. Если вовремя не заменить наличие таких дефектов, то это может привести к тому, что стены или ее часть нужно будет демонтировать.

Герметизация швов деревянного дома видео:

На рынке представлено большое количество герметиков разных типов и производителей. Они отличаются по качеству, составу и срокам эксплуатации.

Важно правильно подобрать герметик для теплого шва, который позволит качественно заделать все швы, и защитит дерево от негативного влияния окружающей среды.

Необходимо также постоянно следить за состоянием швов и деревянных стен, чтобы вовремя заметить начинающуюся проблему. Заделанные швы позволят создать комфортный микроклимат в доме, а также помогут снизить расходы на отопление.

Источник: https://stroyizdereva.ru/germetiki-dlya-shvov-derevyannogo-doma/

Обработка дома из клееного бруса: обзор средств, выбор антисептика

Построили дом из клееного бруса, значит надеетесь на его долговечность и экологичность. Думаете, что без антисептирования стены не начнут гнить и не покроются грибком? Это заблуждение! Конечно, клееный пиломатериал обрабатывают антисептиками и противопожарными средствами еще на этапе изготовления, до склейки ламелей.

Но в процессе строительства верхние ламели становятся уязвимый к влаги, грибкам и плесени. Обработка дома из клееного бруса продлит его срок службы в разы, и избавит хозяев от частых капитальных ремонтов. О том как правильно провести антисептирование дома из клееного пиломатериала поговорим в этой статье.

Средства для антисептирования клееного бруса

Сам по себе клееный пиломатериал, обработанный на производстве, можно покрыть в один слой антисептиком перед сборкой. Особое внимание следует уделять тем элементам, которые расположены непосредственно близко к грунту. Так как из-за повышенной влажности верхние ламели начнут гнить и растрескаются. Грибки и плесень не любят клееный брус из-за составов которым соединяют ламели.

Пропитки для уязвимых мест дома

К самым уязвимым местам внутри дома относятся:

  1. Погреба.
  2. Подвалы.
  3. Нижние венцы.
  4. Черновой пол и лаги.

Обрабатывать эти участки после строительство дома из бруса можно антисептиками глубокого проникновения. Проводить антисептирование этих участков нужно не менее 1-го раза в год, а в особо влажных помещениях чаще. Лучше брать антисептик на синтетической основе с сильным действием.С их помощью можно добиться:

  1. Образование глубокого защитного слоя стойкого к вымыванию.
  2. Защита от проникновения влаги в верхние ламели.
  3. Повышение порога возгорания.

К таким можно отнести: Ловин, КСЛ, Снеж, Неомид. Цена на них колеблется от 70 до 150 руб./л. В целях экономии, можно использовать олифу. Олифа не подходит для стен, так как тонирует клееный брус и портит внешний вид.

Покрытия для внутренних стен

Внутренние стены покрывают грунтовкой, маслами или воском. Все эти составы натуральные, и не повредят внешнему виду стен.

Грунтовки для стен

Грунтовки могут быть прозрачными и колорированными, первый вариант лучше подходит под строительство дома из клееного бруса. Такой антисептик способен предотвратить проникновение влаги и развитие грибков. Используются они под финишное покрытие (лак или краску). К самым популярным можно отнести:

  • Ост 3180 — прозрачная грунтовка, быстросохнущая. Стоит от 100 руб.
  • Козейново-канифольная грунтовка, используют под прозрачное покрытие. Стоит от 70 руб.
  • Нитро целлюлозная грунтовка ДД-113. Легко наносится кисточкой или краскопультом, используется под нитровые лаки. Стоит от 110 руб.
  • Козеиновая грунтовка в виде пасты. Выпускается прозрачный и колорированный вариант. Наносить на клееный брус нужно при помощи резинового шпателя. Стоит от 170 руб.

Масла для клееного пиломатериала

Лучше брать натуральные масла холодного отжима. Хорошо подчеркнет внешний вид стен льняное масло. Обработка дома из клееного бруса маслами осуществляется при помощи шпона, легкими движениями, втирая в дерево ровным слоем.

Не редко, на форумах можно прочитать, что для стен использовалось детское масло, но его расход и цена будут высокими. Льняное масло холодного отжима можно приобрести в крупных торговых центрах. Цена на него от 250 руб./л.

Восковые пропитки

Это самые оптимальные составы под строительство дома из профилированного бруса, которыми осуществляется обработка дома из клееного бруса. Наносить их сложно, но по долговечности и стойкости к механическим повреждениям воск стоит на 1 месте. Современные восковые составы способны искусственно состарить стену или придать ей неповторимый лоск. При этом на брусе образуется защитная пленка, которая не пропускает влагу внутрь. Цена на воск для клееного пиломатериала от 250 руб./100гр.

Антисептики для наружных работ

Наружная отделка больше важна для клееного бруса. Снаружи материал нужно защитить сразу от нескольких факторов: ультрафиолета, влаги, перепадов температур, плесени и грибка. Для каждого из пагубных факторов разработаны свои средств,а которые могут быть двух типов: пленочного и пропитывающего.

К пленочным относятся: защитные лаки и краски для деревянного строения. Лаки способны предотвратить пагубное воздействие ультрафиолета, не пропускают влагу и сохранят цвет бруса. Выпускают их на водной или химической основе. Для клееного бруса подойдет любой вариант, так как клей уже делает его не совсем экологичным.

Пропитывающие составы — это антисептики обладающие противопожарной и био-защитой деревянного строения. Хорошо подходит для внешней отделки олифа. Но олифа затемнит натуральный цвет деревянного материала. Стоят подобные средства от 50 руб./л.

Составы для торцов

Самая важная часть при наружной отделки деревянного сруба,это торцы. Если их обработать неправильно, то вода попадет внутрь и ламели могут расклеится. Торцы шлифуют насадками № 140 и замазывают специальными герметиками. Среди герметиков для торцов, хочется отметить: финишное покрытие для торцов Log End Seal, Биотор. Стоят составы не дешево, от 270 руб./л,но стойкость у них до 15 лет. Покрыв ими торцы в два слоя, можно не беспокоиться о дом в течение долгого времени.

Технология антисептирования

Технология покрытия зависит от выбранного средства. Рассмотрим самый простой способ для обработки дома из клееного бруса снаружи при помощи антисептика глубокого проникновения.. Вся работа антисептирования деревянного сруба осуществляются в три этапа:

  1. Наносится антисептик. Обработку можно осуществлять краскопультом в сухое время года, при температуре до -5 °С. Антисептик наносится в 2-а слоя. Особое внимание нужно обратить на торцы и углы дома.
  1. Обрабатываются торцы бруса. Герметик наносится кисточкой, особо тщательно нужно промазывать соединительные части. Для большей герметизации, торцы можно простучать резиновым молотком. Но делать это нужно осторожно, так как ламели могут разойтись.
  2. Покрытие финишным составом. Если это лак, то наносить его нужно в 2-3 слоя. Состав лучше взять на водной основе. Во избежание подтеков каждый слой наносят не толще 1-1,5 мм. Перед нанесением следующего, предыдущему дают полностью просохнуть.

Не смотря на простоту, антисептирование требует времени и усердия. Если навыка нет, то лучше доверить работу по антисептированию деревянного строения профессионалам, которые выполнят ее за 1-2 дня. Цена на подобные услуги в крупных городах начинается от 120 руб./м².

Когда нужно обрабатывать сруб из клееного бруса

Так как клееный брус сам по себе чистый и ровный материал, то обработку лучше осуществлять сразу после строительства, когда материал еще чистый и не атакован бактериями.. Нижние венцы и половые лаги нужно обрабатывать еще на этапе сборки. Не стоит забывать, что делать обработку в дождливое время не рекомендуется. Температурный режим выбирается в зависимости от показателей в инструкции к конкретному антисептику.

Оставлять сруб необработанным дольше чем на 2-3 недели не стоит, от излишней влажности верхние ламели могут быстро потемнеть. Если это произошло, то нужно воспользоваться специальными отбеливателями. Обрабатывать нужно только поврежденное место, при помощи кисочки или шпона. После обработки оставлять дом из клееного бруса без финишного покрытия дольше чем на 1 месяц не стоит.

Обрабатывать или нет антисептиком дом, зависит от желания каждого хозяина. Но если хочется, чтобы качественные характеристики бруса с годами не уменьшились, то осуществить антисептирование нужно без раздумий. А когда и как это нужно сделать правильно мы рассказали.

Источник: http://o-bruse.ru/finishing/obrabotka-doma-iz-kleenogo-brusa

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Код счетчика